WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«М.В. Родичева А.В. Абрамов КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ...»

Е.М. Гнеушева

Т.В. Кваскова

М.В. Родичева

А.В. Абрамов

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ .

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Е.М. Гнеушева, Т.В. Кваскова, М.В. Родичева, А.В. Абрамов

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ .

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Рекомендовано редакционно-издательским советом ОрелГТУ в качестве учебного пособия для вузов Орел 2010 УДК 687.13.016.5(075) ББК 37.24-2я7 К64

Рецензенты:

кандидат технических наук, профессор Орловского государственного технического университета Ю.Н. Некрасов, кандидат технических наук, заведующий производством ООО «Интерстич»

Д.А. Черненко К64 Конструирование одежды. Конструирование и технология изготовления детской одежды: учебное пособие для вузов / Е.М. Гнеушева, Т.В. Кваскова, М.В. Родичева, А.В. Абрамов. – Орел: ОрелГТУ, 2010. – 256 с .



В учебном пособии изложены основные темы дисциплин по конструированию и технологии изготовления одежды: исходные данные для конструирования одежды, рекомендации по выбору прибавок на свободное облегание одежды; особенности конструкций и методов конструирования детской одежды; рекомендации по выбору методов обработки изделий различных силуэтных форм, направления совершенствования процесса проектирования одежды на основе использования современных технических средств и информационных технологий .

Предназначено студентам высших учебных заведений, обучающимся по специальностям 260901 «Технология швейных изделий», 260902 «Конструирование швейных изделий», изучающим дисциплины «Конструирование одежды» и «Технология швейных изделий» .

УДК 687.13.016.5(075) ББК 37.24-2я7 © ОрелГТУ, 2010 СОДЕРЖАНИЕ Введение

1. Общие сведения о детской одежде

1.1. История детской одежды

1.2. Требования, предъявляемые к проектированию детской одежды

1.3. Требования, предъявляемые к материалам для изготовления детской одежды

1.4. Художественное оформление детской одежды

2. Исходные данные для конструирования детской одежды.............. 22

2.1. Особенности типологии детского населения

2.2. Размерные признаки, используемые при конструировании одежды

2.3. Конструктивные прибавки и технологические припуски......... 29

3. Принципы расчета и построение разверток деталей детской одежды

3.1. Особенности конструирования детской одежды по методике ЕМКО СЭВ

3.2. Особенности разработки базовых основ конструкций по методике ЦНИИШП

3.3. Особенности построения базовой конструкции детской одежды по методу ЦОТШЛ

3.4. Разработка базовой конструкции детской одежды по методике «М. Мюллер и сын» (Германия)



4. Особенности обработки деталей и узлов детской одежды............. 46

4.1. Технические требования на раскрой материалов и к раскладке лекал

4.2. Технические требования на раскрой деталей изделий.............. 47

4.3. Подготовка деталей кроя к пошиву

4.4. Технические условия на пошив изделий

4.5. Поузловая обработка детской одежды

4.6. Способы соединения деталей изделий

4.7. Обработка пояса, шлевок, хлястиков, пат, отделочных бантов

4.8. Обработка карманов

4.9. Обработка застежек

4.10. Обработка воротников. Соединение воротника с изделием. Обработка горловины

4.11. Обработка рукавов. Соединение их с изделием .

Обработка пройм

4.12. Обработка низа изделий

4.13. Окончательная отделка изделий

4.14. Особенности изготовления детских брюк

4.15. Особенности обработки комбинезонов и полукомбинезонов (без подкладки) для детей ясельного и дошкольного возраста

Литература

Приложение 1. Классификация типовых фигур

Приложение 2. Размерная характеристика фигур

Приложение 3. Величины прибавок и припусков, используемые в СОКО ЕМКО СЭВ

Приложение 4. Прибавки и припуски, используемые в методиках ЦНИИШП и ЦОТШЛ

Приложение 5. Разработка чертежа основы конструкции плечевых изделий по ЕМКО СЭВ

Приложение 6. Разработка чертежа основы конструкции поясных изделий по ЕМКО СЭВ

Приложение 7. Разработка чертежа основы конструкции плечевых изделий по методике ЦНИИШП

Приложение 8. Разработка чертежа основы конструкции поясных изделий по методике ЦНИИШП

Приложение 9. Разработка чертежа основы конструкции прямой юбки

Приложение 10. Разработка чертежа основы конструкции плечевых изделий по методу ЦОТШЛ

Приложение 11. Разработка чертежа основы конструкции поясных изделий по методу ЦОТШЛ

Приложение 12. Разработка чертежа основы конструкции плечевых изделий по методике «М. Мюллер и сын»

Приложение 13. Разработка чертежа основы конструкции поясных изделий по методике «М. Мюллер и сын»

Приложение 14. Разработка чертежа основы конструкции спортивной одежды по методике «Мюллер и сын»

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование одежды является одним из главных этапов формирования качества швейных изделий и повышения эффективности их производства .

В ассортименте выпускаемых швейных изделий большое внимание уделяется производству детской одежды. При этом особую важность приобретают вопросы расширения ассортимента детской одежды, обладающей высоким уровнем комфортности и дизайна. За последнее время в результате акселерации наблюдается размерноростовочная изменчивость тела. Поэтому специалисты разных стран уделяют много внимания вопросам совершенствования процесса проектирования и производства изделий детского ассортимента .





Многие исследователи подчеркивают необходимость постоянного уточнения размерных антропометрических стандартов, которые составляют научную основу при конструировании одежды промышленного производства. Одновременно совершенствуются и методы математической обработки данных антропометрических измерений .

Применение достижений информационных технологий на различных этапах конструкторско-технологической подготовки производства изделий детского ассортимента позволит не только сократить сроки подготовки производства новых моделей и снизить стоимость разработок, но и оперативно реагировать на требования, предъявляемые к детской одежде, экономить расход материалов, повысить качество выпускаемой одежды .

Проектирование ассортимента детской одежды, отвечающей всем современным требованиям воспитательного и образовательного процесса, должно осуществляться с учетом данных антропометрической стандартизации, психофизиологического развития детей, усовершенствованных методов проектирования плечевой и поясной детской одежды на базе использования достижений компьютерных технологий .

Обеспечение данных требований является начальным этапом в развитии индустрии детской одежды. В этой связи создание базы данных информационного обеспечения автоматизированного проектирования одежды для детей, основанной на усовершенствованных методах конструирования детской одежды плечевого и поясного ассортимента, показателях (параметрах) размерно-ростовочной изменчивости тела детей, сведениях об ассортименте детской одежды, является актуальной задачей .

Цель данного пособия – разработка технологий проектирования детской одежды, заключающихся в исследовании, создании и внедрении научно обоснованных входных параметров: результатов проведения антропометрических обследований детских фигур, инновационных методов проектирования, рациональных конструкторскотехнологических приемов, позволяющих не только сократить сроки проектирования и изготовления, но и существенно повысить уровень качества изделия, удовлетворяющего запросы детей .

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ

1.1. История детской одежды История истинно детской одежды начинается в ХIХ веке, когда возникает понимание, что взрослая мода совершенно не подходит для детей. Остановимся на подробном анализе истории детской одежды и частично ее кроя, представленном Г. Галаджевой в журнале «Ателье»

№ 6 за 2007 г .

Долгое время одежда для детей копировала одежду для взрослых .

Мальчиков до семи лет традиционно одевали в платьица, основной особенностью кроя которых являлась заложенная складками юбка .

Под короткое платье надевали укороченные или длинные до щиколотки штанишки. Только мальчики более старшего возраста начинали носить костюм, который был точной копией мужского .

В конце ХVIII – начале ХIХ века впервые появляется удобная одежда для мальчиков, которая способствует нормальному физическому развитию подростков. Комплект одежды для мальчика, простой по крою, легкий, не стесняющий движения, включал короткую курточку с воротником апаш и укороченные брючки, пристегивающиеся к ней. Нарядный вариант такой одежды изготавливался из дорогих тканей, например из шелка, украшался белым плиссированным воротником, а вокруг талии повязывался широкий шарф. Разнообразные детали, дополняющие костюм, позволяли изменять композицию этого первого подлинно детского предмета одежды. Легкий и утилитарный костюм был удобен в эксплуатации и быстро завоевал себе главенствующее место в гардеробе мальчиков .

Следующий вариант детской одежды состоит из курточки и длинных брюк или бриджей .

Во второй половине ХIХ века детская мода предлагает для мальчиков разного возраста копию национального шотландского костюма. Впервые его продемонстрировал юный Принц Уэльский (1841 – 1910), будущий король Великобритании Эдуард VII. Правящая королевская династия Великобритании поддерживала моду на шотландский национальный костюм, который удачно сочетал такие детали, как брошь, бантик, прикрепленный под воротником рубашки, и клетчатые гольфы с удобной курточкой и юбкой, такой привычной для маленьких мальчиков предыдущих поколений. В комплект шотландского костюма помимо перечисленных аксессуаров входили куртка и жилет из бархата или шерстяной ткани. Юбку делали из поплина с рисунком в клетку или из шерстяной шотландки. Дополнением служили шарф, сумка из меха, украшенная бахромой, и шапочка «гленгарри» – традиционный головной убор шотландских горцев – шапка «пирожок» из плотной шерстяной ткани с ленточками .

Со временем шотландский костюм был изменен для малышей и получил название «костюм юного горца». Комплект включал клетчатую юбку в складку, украшенную оборками белую сорочку с длинным рукавом и жакет без воротника с округлым вырезом, баской и рукавом причудливой формы .

Наиболее популярным в течение более ста лет оставался детский морской костюмчик. Начало увлечения морской тематикой восходит к 1850-м, после того как известный салонный художник Франсуа Ксавье Винтерхальтер нарисовал пятилетнего принца Альберта в костюме, напоминающем униформу моряков. Костюм принца был белым и состоял из блузы с синим воротником прямоугольной формы, отделанным по краю узкой белой каймой, длинных, расклешенных книзу брюк и шейного платка. В качестве головных уборов к таким костюмам предлагались канотье или широкополые соломенные шляпы с загнутыми вверх полями, а также шотландский или французский береты с помпоном и непременной ленточкой вокруг тульи с названием корабля. В то время не было, пожалуй, ни одной семьи, где дети не имели морского костюма. Удачное дизайнерское решение сделало детский морской костюм символом целой эпохи. Это была одежда одновременно демократичная и нарядная, уместная в любой ситуации, разрушавшая социальные барьеры .

Костюм, выполненный в морском стиле, имел множество разновидностей: часто в него входила блуза длиной до талии, стянутая по низу тесьмой. Костюм для мальчиков включал также двубортную куртку, которую носили с бриджами .

Одежда маленьких девочек тоже перестала быть копией платьев взрослых женщин, а морской костюмчик для девочек от 5 до 14 лет отличался лишь тем, что вместо штанишек они носили юбку в складку .

Детский морской костюм по художественно-образному, композиционному, декоративному, конструктивному решениям можно отнести к числу классических видов одежды. Это и обеспечило ему столь долгую жизнь .

В ХХ веке проблема детской одежды была решена. Вторую половину века можно назвать веком ребенка. Именно в это время была сформирована детская одежда – легкая, практичная, удобная, соответствующая возрасту и пропорциям. В 1900 – 1920 гг. костюм девушки-подростка соответствовал эталону женской моды и стилю модерн. Постепенно юбка платья укорачивается и становится менее пышной. Характерной особенностью платья является расширенный низ рукава. В 1912 – 1929 гг. рукава становятся узкими, линия талии платья располагается на естественном месте или немного выше .

В 1915 – 1920 гг. в ассортименте одежды для мальчиков появляются комбинезоны и детские сорочки с короткими рукавами .

В 1920 – 1940 гг. платье для девочки старшего школьного возраста является почти копией женской одежды. Далее влияние моды взрослых заканчивается, и одежда для детей старшего школьного возраста приобретает особенности, характерные для одежды подростков. В 1935 – 1940 гг. детская одежда приобретает максимум удобства за счет упрощения и многофункциональности .

В целом, можно утверждать, что с 1940 г. уже существует специальная мода для детей .

1.2. Требования, предъявляемые к проектированию детской одежды

Современная детская одежда является одновременно предметом потребления и продукцией массового производства. Она должна соответствовать многим требованиям, которые классифицируются на производственные и потребительские и в конечном счете определяют технико-экономические характеристики производства изделия и его качество .

Производственные требования, предъявляемые к детской одежде, можно разделить на конструкторско-технологические и экономические. Конструкторско-технологические требования определяют технологичность конструкции швейного изделия, затраты труда и сроки изготовления модели .

Экономические требования учитывают показатели производственной экономичности (затраты на изготовление модели одежды) и потребительские расходы на эксплуатацию изделия (расходы на химчистку, стирку и восстановление) .

Потребительские требования делятся на функциональные, социальные и эргономические. Последние в свою очередь подразделяются на гигиенические, психофизиологические, антропометрические, эксплуатационные, эстетические .

Функциональные требования выражают требования соответствия одежды конкретному назначению (по композиционному строю модели, конструкции и материалам, возрастным особенностям телосложения детей, их облику и психологическому развитию). Кроме того, характер модели, ткань, отделка, цветовое решение должны отвечать вкусам детей. Детская одежда должна создавать настроение оптимизма и радости .

Социальные требования отражают спрос покупателей на детскую одежду целесообразного ассортимента, отвечающую основам общественного воспитания детей .

Гигиенические требования определяют прежде всего основное назначение одежды, которая должна обеспечивать необходимое тепловое состояние организма путем создания вокруг него оптимального микроклимата и защищать тело человека от неблагоприятных климатических воздействий, загрязнений и повреждений. Для детей это особенно важно, так как их организм еще не окреп, а температурные механизмы менее совершенны, чем у взрослых .

Психофизиологические требования реализуются в свойствах одежды, воспринимаемых человеком в ощущениях. Одежда не должна вызывать у детей отрицательную реакцию и неприятные симптомы .

Негативное воздействие на организм и тело ребенка могут оказывать излишняя масса изделия, его толщина, колючесть ткани, грубая обработка швов, резинки, туго стягивающие талию, запястья и щиколотки. Кроме того, детская одежда должна отличаться удобством надевания и снятия, а также возможностью использовать ее отдельные элементы. Цвет играет решающую роль в развитии ребенка. Сочетание цветов в детской одежде должно опираться прежде всего не на модную цветовую гамму, а на научные обоснования, учитывающие возраст ребенка и назначение изделия .

Антропометрические требования касаются соответствия одежды размеру, форме тела, пропорциям, особенностям строения детской фигуры разных возрастных групп, характеру выполняемых движений. Большое внимание следует уделить покрою рукавов как наиболее подвижных частей костюма. Неудобная одежда лишает детей активности, мешает двигаться, сковывает движения .

Эксплуатационные требования к детской одежде достаточно важны и касаются устойчивости одежды (ее формы, материала, конструкции, деталей, краев и швов) к трению, сминанию, разрыву, изгибу, действию химчистки, стирки. При проектировании новой модели одежды эти требования учитывают, выбирая рациональные конструкции функциональных элементов (карманов, застежки и др.) и правильно подбирая материалы в пакет одежды .

Эстетические требования, предъявляемые к костюму, определяются совершенством композиционного и цветового решения модели, гармонией, соразмерностью частей и целого, пластичной выразительностью формы, ее тектоникой, стилистической связью с предметным миром, новизной модели и конструкции, товарным видом .

1.3. Требования, предъявляемые к материалам для изготовления детской одежды

Качество одежды зависит от многих условий и в первую очередь от свойств ткани. Взаимодействие между кожей ребенка и одеждой определяется гигиеническими свойствами ткани: толщиной, массой, воздухо- и паропроницаемостью, гигроскопичностью, влагомкостью, гидро- и липофильностью, гидрофобностью, а также теплопроводностью .

Гигроскопичность ткани характеризуется ее способностью поглощать водяные пары из окружающего воздуха и удерживать их в определенных условиях. Хорошая гигроскопичность – это положительное свойство материала, используемого для внутренних слоев одежды. Бельевые материалы должны иметь также способность быстро и полно впитывать влагу с поверхности тела. Гигроскопичность тканей для верхних слоев демисезонной и зимней одежды должна быть минимальна, что предотвращает промокание одежды при атмосферных осадках и снижение ее теплозащитных свойств .

Гидрофильность ткани отражает ее способность быстро и полно впитывать влагу, она выражается в процентах (например, батист или ситец – больше 90 %, а репс с водоотталкивающей пропиткой – примерно 0 %). Высокой гидрофильностью должны обладать ткани, непосредственно соприкасающиеся с кожным покровом и поглощающие водяные пары с кожи .

Гидрофобность ткани (несмачиваемость) – противоположное гидрофильности свойство. Высокой гидрофобностью должны отличаться ткани, образующие верхний слой одежды и защищающие от снега, дождя и тумана .

Влагомкость определяет способность ткани впитывать воду при погружении в не. Свойство ткани сохранять значительную часть пор свободными после увлажнения имеет большое значение, так как при этом достигается определенный уровень воздухопроницаемости и меньше изменяются тепловые свойства данного материала .

Липофильность характеризует способность ткани впитывать в себя жир с поверхности кожи. Е высокие показатели являются отрицательным свойством, присущим в основном синтетическим тканям, так как капельки жира заполняют воздушное пространство между волокнами и ухудшают тем самым физико-гигиенические свойства материалов .

Электризуемость одежды (ее способность к накоплению электростатических зарядов до ощутимых человеком размеров) зависит от волокнистого состава ткани. Гидрофобные волокна (большинство из синтетических) создают высокую электризуемость одежды. Смешанные ткани, в которых преобладают гидрофильные волокна, не обладают электризуемостью .

Детская одежда выполняется из различных материалов: тканей, трикотажа, искусственного или натурального меха, пленочных материалов, искусственных и натуральных замши и кожи. Общими требованиями к ним являются минимальная масса, приятное ощущение на ощупь, отсутствие вредных воздействий на организм. Ведущими материалами считаются ткани и трикотаж. Они успешно используются в изготовлении всех видов детской одежды .

Гигиенические свойства детской одежды могут быть обеспечены применением теплопроводных, гигроскопичных, воздухопроницаемых, легких материалов .

Согласно гигиенической классификации, детская одежда делится на группы:

– по возрасту (для новорожденных, детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 12 до 15 лет);

– по площади соприкосновения с кожей (менее или более 15 %, вообще не соприкасается);

– по количеству времени непрерывного ношения в сутки (каждый день более четырех часов или эпизодически) .

В зависимости от группы одежде начисляется определенная сумма баллов, и требования к ней будут соответственно более или менее жесткие. Самые строгие требования предъявляют к одежде первого слоя (нижнее белье) для новорожденных и для детей до трех лет, которую дети носят постоянно и эпизодически, и второго слоя (для постоянного ношения при большом проценте контакта с кожей) .

Требованиям гигиены лучше всего отвечают трикотаж и хлопчатобумажные ткани: они воздухопроницаемы, гигроскопичны, теплопроводны и легки .

Бельевой ассортимент детской одежды выполняется из материалов трикотажной структуры, обеспечивающих воздухо- и паропроницаемость, гигроскопичность, влагомкость, гидрофильность. Лучше всего для детского белья подходят хлопчатобумажные и натуральные шелковые ткани, а также вискоза. Нижнее бель из синтетических волокон детям носить не рекомендуется, особенно страдающим кожными и аллергическими заболеваниями .

По волокнистому составу в тканях, из которых изготовлена одежда первого слоя для новорожденных, детей ясельного, дошкольного, младшего школьного возраста (до 30-го размера), не должно быть ацетатных и синтетических волокон (ПЭ – лавсан, ПАН – нитрон, ПА – капрон). Для детей более старшего возраста одежда может быть выполнена из капровискозного полотна и полотна из хлопколавсановой пряжи, но с содержанием капрона и лавсана не более 40 %, а также из хлопчатобумажного полотна с капроновой нитью .

Материалы для платьевого ассортимента разнообразны. Они могут быть несколько рыхловатыми, мягкими и обладать хорошей воздухо- и паропроницаемостью, быть более плотными, но тонкими .

Для летней детской одежды чаще всего используются ситец, бязь, поплин, другие хлопчатобумажные и льняные ткани, тонкие трикотажные полотна. Зимнюю одежду второго слоя проектируют из фланели, сатина, шотландки, вельвета, кашемира, плотных трикотажных полотен, легких и рыхлых шерстяных и полушерстяных тканей с повышенной теплопроводностью .

При производстве одежды второго слоя необходимо соблюдать следующие требования:

для новорожденных, детей ясельного возраста запрещается применение синтетических тканей;

для дошкольников и школьников содержание синтетических и искусственных волокон в тканях должно быть не более 35 – 40 %;

для детей дошкольного возраста при изготовлении верхних трикотажных изделий допускается применение как чистых синтетических волокон, так и в сочетании с натуральными и искусственными .

Материалы для верхней одежды, защищающей ребенка от атмосферных осадков, должны отличаться гидрофобностью, быть плотными, легкими. Для этого ассортимента одежды подходят такие материалы, как плащевая ткань и болонья .

Ткани для утепленной верхней одежды (пальто, куртки) должны быть мягкими, легкими, достаточно плотными; часто используются ткани с начесом внутрь, который создает хорошую теплоизоляционную воздушную прослойку .



В третьем слое одежды детей ясельного возраста для утепления используются только натуральные материалы. В других возрастных группах допускается применение материалов, содержащих до 50 % синтетических и искусственных волокон .

Внутренний слой (подкладка) изготавливается из тканей, имеющих высокие воздухо- и паропроницаемость, влагомкость и гигроскопичность, так как должен обеспечивать оптимальные гигиенические условия в пододжном пространстве. В качестве подкладки для третьего слоя применяются только натуральные ткани .

При изготовлении одежды для детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста (до 40-го размера) не допускается использование синтетических швейных ниток .

Детская одежда, соответствующая всем требованиям, получает санитарно-эпидемиологическое заключение, и уже на его основании

– сертификат соответствия .

1.4. Художественное оформление детской одежды

Проектирование одежды для детей должно происходить с учетом особенностей развития ребенка в каждом возрасте, детской психологии, требований гигиены (одежда должна способствовать правильному физиологическому развитию детского организма). Детская одежда должна быть прежде всего удобной и красивой, так как именно в детском возрасте формируются эстетические представления личности. В отличие от взрослой одежды, форма детской одежды не столь зависит от смены модных тенденций, особенно в младших возрастных группах. Силуэт и пропорции одежды для детей во многом определяются возрастными изменениями пропорций телосложения, модные тенденции проявляются прежде всего в рисунках и фактурах тканей, цветовой гамме; при этом существуют стабильные формы детской одежды, не меняющиеся в течение длительного времени (ползунки, детский комбинезон, платье с кокеткой и т.п.).

Всех детей условно делят на шесть возрастных групп:

I группа новорожденных (до года);

II ясельная (1 3 года);

III дошкольная (3 7 лет);

IV младшая школьная (7 11,5 лет);

V старшая школьная (11,5 14,5 лет);

VI подростковая (14,5 18 лет) .

Процесс моделирования детской одежды состоит из тех же этапов, что и процесс моделирования одежды для взрослых. Однако если решение композиции одежды для взрослых основано на стабильных пропорциях нормально развитой фигуры, то решение композиции детской одежды — построение силуэта, выбор ткани и отделки, определение характера конструктивных и декоративных линий, цвета, размеров и формы деталей — имеет свои закономерности, продиктованные возрастными особенностями телосложения, пропорциями фигуры и обликом ребенка .

Одежда для новорожденных детей (до одного года). Характерной особенностью телосложения ребенка в этот период является большая голова (высота головы относится к длине тела как 1 : 4), короткая шея, очень короткие, согнутые дугообразно ступнями внутрь ноги и относительно длинные руки (рис. 1). Обхват головы младенца приблизительно равен обхвату грудной клетки, ширина плеч равна полуобхвату бедер. Центром фигуры является пупок [3] .

Одежда младенца приспособлена к утилитарным требованиям ребенка, который большую часть времени проводит в кроватке. Это хлопчатобумажное белье, гигроскопичное, легко подвергающееся стирке и глажению, не теряющее при этом своих гигиенических свойств. Распашонки, сорочки, кофты, чепчики, ползунки, удлиненные платья характеризуются свободной формой, простым кроем, минимальным количеством швов, несложной отделкой .

Гигиенические требования определяют длину распашонок, кофточек. Они едва доходят до низа живота. Как только ребенок начинает сидеть и передвигаться, незаменимыми становятся ползунки .

Верхняя одежда малыша – легкий утепленный спальный мешок с капюшоном, без рукавов, достаточно широкий внизу, чтобы ребенок мог свободно двигать ножками, и пальто-конверт с капюшоном и рукавами, которые часто выкраивают с рукавичками. В капюшоне следует предусматривать возможность свободного поворачивания головки (иначе может появиться искривление шейного отдела позвоночника). Колорит тканей определяется желанием создать вокруг младенца атмосферу чистоты и света, поэтому преобладает белый цвет. Широко используются ткани нежных светлых тонов (для девочек – розовый, для мальчиков – голубой), ткани пастельных тонов с рассыпанным мелким простым рисунком .

Дети ясельного возраста (от одного года до трех лет) активно растут. Пропорции их тела меняются: высота головы относится к длине тела как 1 : 4 или 1 : 4,5 (рис. 1, 2), шея удлиняется, отчего плечи становятся ниже и шире; живот еще большой, лопатки выпуклые;

позвоночник приобретает изгиб, а осанка – некоторое отклонение назад. Основной формой одежды для девочек является трапециевидная, расширенная от плечевого пояса, с кокеткой или без нее. Такая форма скрадывает выпуклость живота. Использование кокеток, обязательно коротких, способствует восприятию детской фигуры как более пропорциональной .

Рис. 1. Пропорции фигуры Рис. 2. Пропорции фигуры ребенка I возрастной группы ребенка II возрастной группы Одежда для мальчиков характеризуется прямой формой. Брюки, чаще короткие, прямые или чуть суженные книзу, хорошо сочетаются с рубашками, свитерами, куртками .

Удобными видами верхней одежды являются комбинезон и полукомбинезон, целиком или частично закрывающие тело ребенка и обеспечивающие ему подвижность. Большое внимание следует уделять моделированию одежды с капюшонами .

Одежда для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) .

Активный физиологический рост ребенка продолжается. К четырехлетнему возрасту он становится стройнее: ноги удлиняются, грудная клетка становится более плоской и широкой, выпуклость живота уменьшается. Пропорции тела изменяются: высота головы относится к длине тела как 1 : 5 или 1 : 5,5 (рис. 3) .

Рис. 3. Пропорции фигуры ребенка III возрастной группы

Ассортимент одежды в основном остается прежним, но меняется характер членения изделий. Платья с небольшими кокетками можно по низу дополнять сборками, плиссе или складками. Основные формы одежды – трапециевидная и прямая. В костюме прямой формы для мальчиков также приемлемо завышенное членение, что создается, например, верхней линией нагрудной части полукомбинезона относительно заправленной в него рубашки .

Для формирования у ребенка навыков одеваться самостоятельно обязательно должна быть предусмотрена удобная застежка, располагающаяся спереди. Для улучшения эстетического восприятия одежды предусматриваются различные виды декора, чаще – аппликации. Аппликация может нести как декоративную, так и функциональную нагрузку, например аппликация-карман, представленная в виде простых геометрических фигур круга, квадрата, прямоугольника (карман в виде аппликации яблока или кузова автомобиля) .

Одежда для детей младшего школьного возраста (7 – 11,5 лет) .

Фигура семилетнего ребенка, особенно мальчика, становится более стройной за счет удлинения ног. Выпуклость живота исчезает, намечается талия. В возрасте от 8 до 10 лет происходит некоторая стабилизация фигуры за счет уменьшения интенсивности роста. Величина головы относится к длине всего тела как 1 : 6 в 7-8 лет и 1 : 6,5 в 10 лет (рис. 4) .

Рис. 4. Пропорции фигуры ребенка IV возрастной группы [3]

В связи с изменением пропорций фигуры в пределах данной возрастной группы следует менять форму одежды и расположение линии талии .

Для одежды девочек 7-8 лет характерны свободный прямой и расширенный книзу от линии талии силуэты .

Для 9-10-летних девочек преобладает полуприлегающий (по линии талии) силуэт с расширенной нижней и свободной верхней частями. Легкое платье обычно делают отрезным по линии талии. Вариантом такого решения может быть платье с цельнокроеным передом и отрезными бочками и спинкой. Линию талии в платьях можно подчеркнуть поясом, расположенным на естественном месте талии .

Одежде девочек этой возрастной группы соответствует также силуэт почти прямой свободной формы (сочетание прямой блузы типа джемпера с юбкой в складку или сборку) .

Изменившиеся пропорции дают возможность подчеркивать заниженную линию талии различными деталями (клапанами, поясами, хлястиками, планками) или отделывать вышивкой, кантом и т. п .

Верхнюю одежду проектируют во всех перечисленных выше силуэтах .

Преобладающими силуэтами одежды для мальчиков младшей школьной группы являются свободные прямой и полуприлегающий (схваченный поясом). Основной ассортимент рубашки, куртки, пальто в сочетании с короткими или длинными брюками, слегка суженными книзу .

Куртки и рубашки свободного покроя можно проектировать с кокеткой, а по низу с хлястиками, планками, резинкой, что придает им спортивный характер. Композиционное решение одежды приобретает большое разнообразие благодаря возможности различного членения формы по вертикалям и горизонталям, а также применению различных деталей и отделок .

Чем старше возрастная группа, тем активнее проявляются модные тенденции; особенно это важно в одежде, предназначенной для старшей школьной и подростковой групп .

Одежда для детей старшего школьного возраста (от 11,5 до 14,5 лет). Главные типы одежды для школьников уже сложились и подразделились по назначению. Но теперь одежда приобретает все большую унификацию и целесообразность в связи с тем, что дети больше приобщаются к различным видам деятельности .

Наступает новый этап быстрого роста: у девочек – в 12-13 лет, у мальчиков – в 13-14 лет. Высота головы относится к длине тела как 1: 7 или 1: 7,5 (рис. 5, 6). У девочек появляется округлость груди, становятся шире бедра и икры ног, выявляется талия. У мальчиков расширяются плечи, отчего таз зрительно становится же, талия обозначается более четко. Руки и особенно ноги удлиняются, пропорции всей фигуры приближаются к пропорциям фигуры взрослого человека .

Одежда для девочек может быть выполнена в четырех силуэтах .

Ведущим является полуприлегающий, затем – прямой силуэт (в изделиях спортивного характера). Трапециевидный силуэт преобладает в изделиях верхней демисезонной одежды. Прилегающий силуэт характерен для изделий, умеренно расширенных книзу, с поясом или без него .

Одежда для мальчиков может быть выполнена в прямом силуэте свободных мягких линий и полуприлегающем стройном, небольших объемов. На базе последнего возможны варианты изделий спортивного характера с использованием накладных карманов, кокеток и т. п .

Рис. 5. Пропорции фигуры ребенка V возрастной группы [3]

Особенности формирующейся фигуры девочки позволяют композиционный центр изделия располагать в верхней части фигуры. Это может быть кокетка, от которой с помощью сборок или рельефов создают необходимый объем изделия. Используются разнообразные формы выреза горловины и воротника (отложные воротники со стойками и стойки), а также окатов рукавов .

Композиционный центр может располагаться и в области оформляющейся талии, которая подчеркивается поясом, небольшим напуском свободного лифа (при прямом силуэте), расширением юбки от линии талии. Последняя в этом случае чуть занижена .

Одежда мальчиков своей явной спортивностью и пропорциями приближается к молодежной одежде. Основной тип покроя – с рукавами реглан или втачными .

Одежда для подростков (от 14,5 до 18 лет). В этот период происходит интенсивное формирование фигуры подростка. У девочек формируется грудь, выявляются бедра. У мальчиков развивается мускулатура, четко обозначается талия. Пропорции тела подростков подобны взрослым: высота головы относится к длине тела как 1 : 7,5 или 1 : 8 (рис. 6). Но руки и ноги еще тонкие, а туловище по сравнению со взрослой фигурой короткое, это делает фигуру стройной и легкой .

Основные силуэты одежды для девочек: полуприлегающий – наиболее стабильный и широко распространенный; приталенный – в этом возрасте наиболее приемлемый; прямой – в изделиях спортивного характера. Трапециевидный силуэт не всегда используется, но он очень выгодно подчеркивает динамику движения девочкиподростка. Конкретная трактовка силуэта, мера его наполненности в каждом участке одежды зависят от характера модного направления .

Рис. 6. Пропорции фигуры ребенка V возрастной группы [3]

Оформившаяся фигура подростка позволяет использовать в одежде самые разнообразные (но не противоречащие возрасту) конструктивные линии, сложный крой .

Основные силуэты одежды для мальчиков – прямой свободной формы и полуприлегающий. Общий стиль одежды – спортивный .

При общей сходности силуэтов одежды для этой возрастной группы и взрослых в разработке конкретных моделей, подборе материалов следует учитывать своеобразие характера молодых людей, их подвижность, экстенсивность, любознательность, стремление к самоутверждению .

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

2.1. Особенности типологии детского населения

Построение размерной типологии детей представляет более сложную задачу, чем построение размерной типологии взрослых .

Процесс роста у детей происходит неравномерно. Это выражается как в возрастном изменении пропорций тела, так и в значительном колебании размеров тела у детей одного возраста. Поэтому для построения размерной типологии детей была разработана специальная методика. Для расчета размерных антропологических стандартов детей выделены четыре возрастные группы мальчиков и девочек с последующим переходом к ростовым группам. Причем для детей введена непрерывная со взрослыми шкала ростов с интервалом 6 см .

ГОСТ 17916-86 «Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды» включает 109 типовых фигур .

ГОСТ 17917-86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды» включает 114 типовых фигур .

Оба государственных стандарта устанавливают:

методику измерения типовых фигур;

ведущие размерные признаки, принятые для определения типовых фигур;

типовые фигуры и их процентное распределение в целом без деления по районам;

абсолютные величины подчиненных размерных признаков .

Антропометрическое обследование детского населения в стране проводилось регулярно с периодичностью 10 – 15 лет. Но нормативно-технические документы, по которым в настоящее время проектируется детская одежда, были разработаны еще на материале антропометрического обследования 1983 – 1984 гг., а малышей ясельного возраста последний раз обмеряли и вовсе в 1976 г. С тех пор дети стали значительно выше, изменились и все остальные параметры фигуры. Стал другим и национальный состав детского населения, так как существующая размерная типология была разработана на базе обследования на территории всей Российской Федерации. Иной социально-экономический уровень жизни последних лет также определенным образом сказался на типологии детского населения РФ. Таким образом, при том что численность детского населения России составляет около 50 млн. человек, существующие методики проектирования детской одежды не обеспечивали ее соответствия функциональным возможностям и психофизиологическим особенностям ребенка, его антропометрическим характеристикам в статике и динамике .

С целью разработки размерной типологии для проектирования одежды, соответствующей современным размерным характеристикам типовых фигур населения, в 2001 – 2005 гг. ОАО Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности (ЦНИИШП) провело антропометрическое обследование мальчиков и девочек от новорожденных до подростков 18 лет. Было измерено около 10 тысяч мальчиков и девочек. Обследования проводились по специальной методике, включающей все необходимые размерные признаки для разработки манекенов типовых фигур и для построения конструкций детских изделий, а также осуществления градации лекал по размерам и ростам .

Результаты математической обработки антропометрического обследования позволили получить достоверные величины размерных признаков типовых детских фигур. Установлено, что у младших детей параллельно с процессом акселерации наблюдается увеличение обхватных размеров, особенно обхвата талии, а старшие школьники и подростки, наоборот, стали стройнее. Вообще все дети теперь значительно выше. Так, среднестатистический мальчик шести лет при обмерах в 1968 г. имел рост 104 см, в 1984 г. – 110 см, а в 2001 г. его рост составлял 116 см .

При разработке размерной типологии и антропологических стандартов решаются следующие задачи:

выбор ведущих размерных признаков, определяющих типовую фигуру;

установление интервала безразличия по каждому из ведущих размерных признаков;

выявление оптимального числа типовых фигур для производства одежды;

определение значений подчиненных размерных признаков для типовых фигур, выделенных по сочетанию ведущих размерных признаков .

Размерными антропологическими стандартами называются средние значения размерных признаков для каждого типа фигур, занесенные в специальные таблицы .

Типология детского населения разработана по разным возрастным группам. Сопоставление классификаций типовых фигур мальчиков и девочек, полученных в результате исследования, с действующими показало увеличение общей численности типовых фигур по размерам, ростам и полнотам в каждой возрастной группе .

Для девочек-подростков впервые в практике разработки детской размерной типологии в качестве показателя, определяющего полноту типовой фигуры, введен размерный признак «обхват бедер с учетом выступа живота» вместо действующего в настоящее время признака «обхват талии». Введение нового полнотного показателя повысит уровень удовлетворенности соразмерной одеждой подростков .

Для моделирования и конструирования одежды всех возрастных групп выполнена линеаризация – выравнивание величин размерных признаков по размерам и ростам и разрабатываются скульптурные эталоны типовых фигур из гипса. Промышленные манекены позволят оценить качество посадки изделий на фигуре и необходимы при моделировании конкретных изделий .

На базе новой размерной типологии для промышленного проектирования разработана последовательность построения плечевой (пальто, блузки, платья, куртки) и поясной (брюки, юбки, шорты) детской одежды. Для всех детских возрастных групп разработаны базовые конструкции различного ассортимента .

Для целей конструирования, моделирования и градации одежды для мальчиков и девочек всех возрастных групп определены приращения значений размерных признаков по размерам, ростам и полнотам .

В 2002 г.

в помощь предприятиям для внедрения ими новых характеристик ЦНИИШП разработал следующие научно-технические справочники:

«Проектирование соразмерной одежды для мальчиков (девочек) новорожденных и ясельного возраста по новой размерной типологии детей»;

«Проектирование соразмерной одежды для мальчиков (девочек) дошкольного возраста по новой размерной типологии детей»;

«Проектирование соразмерной одежды для мальчиков (девочек) младшего школьного возраста по новой размерной типологии детей»;

«Проектирование соразмерной одежды для мальчиков (девочек) старшего школьного возраста по новой размерной типологии детей»;

«Проектирование соразмерной одежды для мальчиков (девочек) подросткового возраста по новой размерной типологии детей» .

Каждый из перечисленных справочников содержит информацию по классификации типовых фигур и величинам их размерных признаков, величинам прибавок на пакет и конструктивных прибавок для плечевой и поясной одежды, последовательности построения конструктивных отрезков плечевой и поясной одежды, построению базовых конструкций всего ассортимента детской одежды. Материалы проиллюстрированы рисунками и чертежами конструкций, выраженными в масштабе .

В действующие стандарты – ГОСТ 17916-86 и ГОСТ 17917-86 – в 2005 году внесены изменения по выбору базовой типовой фигуры (прил. 1) .

При разработке классификации учитывались соотношения ведущих признаков, определяющих тип в каждой возрастной группе .

Типовые фигуры рассчитаны по ведущим размерным признакам:

для девочек и мальчиков ясельного возраста – рост и обхват груди;

для девочек и мальчиков дошкольного, младшего и старшего школьного возраста и мальчиков-подростков – рост, обхват груди и обхват талии;

для девочек-подростков – рост, обхват груди и обхват бедер .

Для девочек и мальчиков дошкольной возрастной группы для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха установлено соответственно 11 и 12 типовых фигур .

Для девочек младшей и старшей школьной возрастных групп установлены две полнотные группы с интервалом по обхвату талии 6 см, причем в младшей возрастной группе: 36 типовых фигур – одежда из ткани, 18 – из трикотажа и меха; в старшей – 20 – одежда из ткани и 10 – из трикотажа и меха .

Для девочек-подростков полнотный показатель рекомендовано определять по обхвату бедер с учетом выступания живота. Выделены три полнотные группы с интервалом по обхвату бедер 4 см. Для проектирования одежды девочек-подростков приняты 54 типовые фигуры – одежда из ткани и 18 – из трикотажа и меха .

Аналогично для мальчиков: в ясельной группе выделен 21 тип фигуры; в дошкольной – 12 типовых фигур для одежды из ткани, трикотажа и меха.

Для проектирования одежды для мальчиков приняты:

в младшей и старшей школьной возрастных группах – по 36 типовых фигур из ткани и 18 – из трикотажа и меха;

в подростковой – 46 – из ткани и 23 – из трикотажа и меха .

Внедрение новой размерной типологии на предприятиях швейной, трикотажной и меховой промышленности позволит повысить качество готовой соразмерной отечественной одежды массового производства, расширить ее ассортимент и сократить сроки освоения новых моделей, что должно благотворно отразиться на здоровье детей .

2.2. Размерные признаки, используемые при конструировании одежды

–  –  –

В методике ЕМКО СЭВ помимо основных размерных признаков, используемых непосредственно для построения чертежей конструкции, предусмотрены дополнительные признаки для контроля. В методике ЦНИИШП для расчета конструкций деталей плечевой одежды используют ряд проекционных размерных признаков: dпзг, dвр, ГтI, ГтII. В методе ЦОТШЛ применяются измерения фигуры, выполненные от вершины или конца проектируемого плечевого шва: Втош, Впт, а не от антропометрических точек [4] .

2.3. Конструктивные прибавки и технологические припуски

Система прибавок и припусков является одним из важнейших разделов в конструировании одежды, поскольку отрезок любой базовой основы одежды состоит из двух элементов: размерного признака, различных прибавок и припусков .

Единая система прибавок, припусков имеет большое значение для дальнейшей типизации, унификации и стандартизации деталей одежды, а также для использования САПР на этапе проектирования одежды. Она является необходимым условием для оформления конструкторской документации .

Система прибавок содержит общие правила для установления прибавок и припусков на этапе проектирования и изготовления одежды и служит основой для разработки базовых конструкций различных видов одежды .

Прибавка конструктивная – это составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия. Прибавка конструктивная может относиться как к размерному признаку, так и к конструктивному отрезку [5] .

Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры лишь шаблонов деталей одежды, а не готового изделия .

Классификация и обозначение прибавок и припусков в ЕМКО СЭВ представлены на рис. 7 .

На различных стадиях проектирования одежды используют разные виды прибавок и припусков .

При разработке основы конструкции (ОК) применяют специальную прибавку к основе (ПО) .

При проектировании базовой конструкции (БК) используют следующие виды прибавок и припусков:

ПС = ПФ + ПД + ПСи прибавка на свободу;

ПП = ППВ + ППН – прибавка на пакет;

ПК = ПС+ ПП – прибавка конструктивная;

ПТвто – припуск на усадку при влажно-тепловой обработке;

ПТтд – припуск на усадку при термодублировании;

ПТу – припуск на уработку при стачивании деталей;

ПТ = ПТвто + ПТтд + ПТу – припуск технологический;

П = ПС + ПП + ПТ — окончательная суммарная прибавка .

При создании модельной конструкции (МК) используются те же самые прибавки, что при разработке базовой конструкции, а также прибавки модные (ПМ) .

Одежда находится на определенном расстоянии от поверхности тела. Все виды прибавок, обеспечивающие воздушные зазоры между телом и одеждой, относятся к прибавкам на свободу. Они являются составной частью конструктивных прибавок и включают в себя прибавки к основе (ПО), физиолого-гигиенические (ПФ), динамические (ПД), модные (ПМ) .

Прибавки к основе (ПО) – это специальные виды прибавок на свободу, которые дают возможность построить оболочку поверхности манекена для проверки качества посадки базовой конструкции на манекене. Прибавка к основе является минимально необходимой прибавкой, которая должна обеспечить свободу дыхания и движений, минимальное давление одежды на тело, а также наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания .

Прибавки физиолого-гигиенические (ПФ). Современная одежда представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества слоев ткани. Образующиеся между отдельными слоями одежды к поверхности тела, воздушные прослойки создают микроклимат вокруг тела человека. В результате проведенных анализов профессором Ф.Ф.

Эрисманом установлено, что для хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды должен быть следующим:

между телом и бельем – 0,1 см;

между пиджаком и пальто – 0,3 см;

между остальными видами одежды – по 0,2 см .

Припуск на уработку (ПТу) Прибавка физиологогигиеническая (ПФ) Рис. 7. Классификация конструктивных прибавок и технологических припусков Динамическая прибавка (ПД) обеспечивает разные виды движений в одежде без препятствий (ходьба, сидение, поднятие рук и т. п.) .

Изменение размеров тела в динамике необходимо учитывать в основном при проектировании спецодежды, спортивной одежды, при разработке требований к материалам с точки зрения их эластичности и т. д. В бытовой одежде учитывают минимально необходимые динамические прибавки. Например, обхват шеи при повороте головы вправо – влево изменяется в среднем на 0,6 – 1,0 см. Данная величина должна быть учтена при расчете параметров горловины спинки и переда. Обхват груди и талии при полном вдохе и выдохе изменяется от 3,0 до 4,0 см .

Прибавки модные (ПМ) характеризуют расширение, сужение, повышение, понижение линий плеча, талии, низа изделия и т. п .

Прибавки на силуэт (ПСи). Силуэт изделия в основном характеризуется шириной по линии груди, талии, бедер, низа и рукава. По этим участкам на основные классические виды одежды по силуэтам разработаны величины прибавок [5] .

Прибавки на свободное облегание к полуобхватам (обхватам) груди, талии и бедер в сумме с прибавками на толщину материалов называют композиционными прибавками. Данные прибавки определяются в процессе творческой работы художника-модельера и конструктора над моделью и устанавливаются в зависимости от моды, силуэта и вида одежды .

Прибавка на пакет одежды (ПП) – это величина, учитывающая толщину всех слоев одежды, надетой на человека. Она состоит из прибавки на внутренний пакет (ППВ), учитывающей нижележащие слои под проектируемой одеждой, и прибавки на наружный пакет (ППН) (пакет проектируемого изделия). На величину прибавки на пакет оказывают влияние суммарная толщина слоев одежды, надетой на человека, и кривизна поверхности тела, а размеры тела не влияют на величину прибавки. Прибавки на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды (ЕМКО СЭВ) представлены в прил. 3 .

Композиционные прибавки зависят от направления моды и определяются на перспективный период рекомендациями ведущих моделирующих организаций. На основные классические виды одежды для девочек и мальчиков приняты типичные конструктивные прибавки по силуэтам (прил. 4) .

При проектировании одежды из эластичных материалов возможно уменьшение в допустимых пределах величины конструктивных прибавок .

При построении чертежей детской одежды рассматриваемые методики используют практически одинаковое количество конструктивных прибавок .

В модельных конструкциях прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от базовых к модельным конструкциям осуществляется с помощью приемов конструктивного моделирования .

Технологические припуски зависят от свойств материалов, технологии изготовления и применяемого оборудования .

При разработке конструкции используются следующие виды припусков: на влажно-тепловую обработку (ВТО), термодублирование, уработку, посадку рукава, монтаж и т. д .

Технологические припуски на ВТО и термодублирование. Технологические припуски устанавливаются для каждого конструктивного отрезка (в процентах или абсолютной величине). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке и термодублировании образец материала конкретного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе производства швейных изделий .

Припуск на уработку (ПТу) зависит от количества швов, свойства тканей, применяемого оборудования .

Припуск на посадку (ПТпос) является особым видом технологического припуска, который служит для создания формы и посадки одной детали по отношению к другой, зависит от свойства материала (состава, толщины, плотности) и способа обработки [5] .

Посадка одной детали по отношению к другой – это уменьшение, сжатие материала на определенных участках соединяемых деталей, чаще по срезам, для формообразования (по окату рукава, плечевому и боковому срезам и т. п.) .

Способность материала посаживаться задается нормой посадки (Н), т. е. количеством посадки, приходящимся на 1 см длины. Норма посадки для различных материалов колеблется от 0,03 до 0,125 см/см .

Припуски монтажные (ПТм) необходимы для соединения деталей одежды в процессе изготовления. К ним относятся:

припуск на посадку (ПТпос);

припуск на швы (ПТш);

припуск на подгибы (ПТп);

припуск на подгонку (ПТпод);

припуск на формообразование (ПТф) .

Для различных конструктивных отрезков используются разные виды прибавок и припусков .

3. ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА И ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

Проектирование основ конструкций детских изделий осуществляют по расчетам, аналогичным расчетам для одежды взрослых, но с учетом особенностей пропорций и телосложения каждой возрастной группы. Это находит отражение в использовании измерений индивидуальных или типовых фигур детей, в выборе величин прибавок к различным участкам конструкции, в изменении значений ряда параметров расчетных формул .

Исходными данными для расчетов служат размерные признаки типовых фигур и конструктивные прибавки к ним .

Рассматриваемые расчетно-графические методы построения разверток деталей одежды для детей имеют некоторые общие черты, но в целом отличаются друг от друга по последовательности выполнения конструктивных узлов чертежа, по структуре расчетных формул и используемым приемам графического построения .

В методике ЦНИИШП перед построением чертежа конструкции осуществляется предварительный расчет параметров рукава и ширины сетки чертежа .

В методиках ЕМКО СЭВ и ЦОТШЛ предварительный расчет отсутствует, параметры базисной сетки определяются в процессе построения чертежа [4] .

Для совмещения линии полузаноса ниже линии талии с вертикалью в методике ЦНИИШП предусмотрена боковая вытачка (на выпуклость живота). Величина раствора вытачки не рассчитывается, а определяется в результате геометрических построений .

В ЕМКО СЭВ вытачка на выпуклость живота строится графическим способом на линии полузаноса .

3.1. Особенности конструирования детской одежды по методике ЕМКО СЭВ

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой для одежды всех видов и половозрастных групп .

Главная и универсальная часть ЕМКО СЭВ – это система основных конструктивных отрезков (СОКО) и способ их определения. СОКО разделяется на две части (для верхней и нижней частей тела) и включает отрезки, которые являются исходными, общими для разработки конструкций всех видов одежды и для всех половозрастных групп, содержит единые последовательность и метод построения, исходное решение основных конструктивных узлов. Система основных конструктивных отрезков не зависит от направления моды, технологии, свойств материалов и т.п .

Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана последовательность конструирования для одежды всех видов и половозрастных групп .

Конструктивные отрезки рассчитывают по формулам, которые включают размерные признаки типовых фигур с соответствующими коэффициентами, свободные члены, прибавки, припуски .

В формулах используют полную величину всех размерных признаков, в том числе обхватов и ширин. Формула для расчета конструктивных отрезков имеет вид АВ = ki Ti + ai + П, где АВ конструктивный отрезок, обозначенный номерами конструктивных точек (например, 11—12, 31—33 и т. д.);

ki коэффициент, определяющий долю размерного признака;

Ti обозначение размерного признака с порядковым номером размерного признака по РС 5115-77 в индексе;

ai абсолютный член для соответствующего отрезка;

П суммарная величина всех прибавок и припусков .

Построение первичных чертежей конструкций всегда начинается со спинки и полочки. Чертежи конструкции рукава и воротника строят, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков спинки и полочки .

Представляющие исходное решение совокупности деталей одежды верхней в нижней частей тела, основы конструкций одежды являются едиными для мужчин, женщин, мальчиков и девочек [5]. Формой и размерами они приближаются к форме развертки поверхности тела (внутренней поверхности одежды), отличаются от размеров тела только на величину минимально необходимых прибавок, соответствуют оболочке манекена и служат для проверки конструирования одежды путем изготовления макетов и проверки качества их посадки на манекенах .

Типовые конструкции для верхней части тела изображают правую половину спинки и переда одежды до уровня бедер (оформлены горловина, пройма и вытачки на выпуклость лопаток, груди и живота, средняя линия спинки и переда. Рекомендации для разработки БК детской одежды даны в соответствии с возрастными группами (табл. 2). В основах конструкций для мальчиков 1 – 4-й групп и девочек 1 – 2-й групп оформлены вытачки на живот на линии талии из линии полузаноса. Для этих фигур характерен двойной излом средней линии переда .

–  –  –

3.2. Особенности разработки базовых основ конструкций по методике ЦНИИШП Разработанная в 1982 г. лабораторией конструирования бытовой одежды ЦНИИШП, методика конструирования одежды для девочек и мальчиков на базе новой размерной типологии характеризуется максимальным использованием измерений фигуры .

В основу методики положены развертки поверхностей манекенов типовых фигур. Методика предусматривает определение конструктивных параметров деталей по формулам, содержащим абсолютные величины соответствующего размерного признака, прибавки на свободное облегание и толщину нижележащих слоев одежды и припусков. Прибавки и припуски устанавливаются в зависимости от различных факторов (ассортимента одежды, свойства тканей, технологии обработки, направления моды) .

За исходную линию при построении чертежа конструкции принята линия талии, так как в фигуре она четко и легко определяется; от линии талии снимают целый ряд измерений до основных опорных точек плечевого пояса .

Анализ разверток поверхностей манекенов типовых фигур показал тесную взаимосвязь линий талии и полузаноса. При совмещении линии талии полочки и спинки с горизонтальной линией талии боковой части в развертках поверхностей манекенов типовых фигур девочек ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста и мальчиков всех возрастных групп линия талии полочек на расстоянии от линии полузаноса, равном половине величины расстояния между сосковыми точками, образует излом. От точки излома линия талии поднимается вверх, и перпендикулярно к ней располагается линия полузаноса. Таким образом, линия полузаноса на чертеже изделий для детей вышеперечисленных групп будет располагаться не по вертикали. Величина отведения линии полузаноса относительно вертикали зависит от трех размерных признаков: переднезадних диаметров обхватов талии и груди и глубины талии первой – и определена на уровне сосковой точки груди .

В конструкции плечевых изделий для девочек старшего школьного возраста и девочек-подростков, как показывают развертки, линия полузаноса располагается вертикально, а линия талии – горизонтально. В этом случае для получения выпуклости на грудную железу строят верхнюю вытачку. Раствор вытачки находят как разность полуобхватов груди второго и первого .

Величина прогиба средней линии спинки зависит от профиля спины, т.е. от измерений положения корпуса и глубины талии первой и второй. Графический анализ средней линии спинки изделий для девочек и мальчиков всех возрастных групп позволил объединить размеры по возрастным группам и дать среднюю величину прогиба этой линии для каждой группы [6] .

Одним из основных принципов разработки методики конструирования одежды на базе новой типологии является максимальное использование непосредственно измерений фигур. Это относится и к нахождению положения опорных точек. Положение вершин горловины спинки и полочки определяют с помощью двух измерений: расстояния от линии талии сзади до точки основания шеи и расстояния от точки основания шеи до линии талии спереди .

Отсутствие ряда измерений в детской типологии, например высоты плеча косой и высоты плеча косой спереди, потребовало нового подхода к определению положения плечевых точек спинки и полочки.

При этом были использованы следующие размерные признаки:

высота плеча, высота шейной точки, высота точки основания шеи и ширина плечевого ската. На спинке и полочке плечевые точки определяются одинаково .

Расчетные формулы ширины, глубины и длины проймы увязаны с формулами для расчета высоты и длины оката рукава .

Кроме измерений типовых фигур, при проектировании положения конструктивных точек использованы прибавки на свободное облегание, а при расчете положения конструктивных точек опорной поверхности дополнительно учтены прибавки на толщину тканей нижних слоев одежды (пакета) .

Проверка конструкций проводилась изготовлением макетов и изделий на средний размер каждой возрастной группы девочек и мальчиков, посадка изделий проверялась на манекенах типовых фигур .

В детской одежде по сравнению с одеждой для взрослых значительно облегчается использование так называемых типовых конструкций и базовых основ. Типовые конструкции, как наиболее характерные, определяемые в результате практической работы, легко выделяются в каждой возрастной группе. В качестве исходной, разработанной на основе данных о типовых конструкциях (прил. 7, 8), принимается БК, на которую наносятся модельные особенности детской одежды. Базовые конструкции изделий детской одежды используются продолжительное время, изменяясь медленно и постепенно .

3.3. Особенности построения базовой конструкции детской одежды по методу ЦОТШЛ В 1966 – 1967 гг. Центральной опытно-технической швейной лабораторией Минбыта России был разработан Единый метод конструирования с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения .

Рассматриваемый метод построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Использованные в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объем в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление. Таким образом, каждый участок конструкции строится по данным измерений соответствующего участка фигуры. Все это обеспечивает точность построения чертежей конструкций, соответствие изделий фигурам по размерам и посадке и исходным данным проектируемой модели .

Для метода конструирования в системе индивидуального обслуживания населения характерно использование некоторых размерных признаков, отличающихся от указанных в ГОСТ 17916-86 и ГОСТ 17917-86, а именно: длина талии переда вторая (ДтпII = ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтcII = ДтcI), высота груди вторая (ВгII), ширина груди вторая (ШгII), и ряда признаков, характеризующих телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.) .

Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй .

Единый метод конструирования предполагает построение чертежа конструкции в два этапа: первый этап – построение основы, второй – нанесение модельных особенностей. Все элементы конструкции определяются расчетным путем. Данный метод основан на единстве принципа построения конструктивной развертки мужской, женской и детской одежды. При изменении моды и модели приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул остаются постоянными, меняются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины .

В условиях индивидуального изготовления швейных изделий используют два вида конструкций:

разработанную непосредственно по измерениям конкретной фигуры;

базовую, на типовую фигуру определенного размера с внесением в нее изменений в соответствии с размерными признаками конкретной фигуры [7] .

Чертежи конструкции строят без припусков на швы, подгибку и усадку ткани, учитывая лишь прибавки на влажно-тепловую обработку, которую проектируют для создания формы детали на определенных участках конструкции и включают в расчеты этих участков .

Формулы для расчета и построения деталей детской одежды представлены в прил. 9 – 11 .

3.4. Разработка базовой конструкции детской одежды по методике «М. Мюллер и сын» (Германия) Немецкая система конструирования «М. Мюллер и сын» существует более 110 лет. По ней обучается очень большое количество швейников Европы. В качестве исходной информации при конструировании базовой основы используются антропометрические данные о телосложении человека. В данной методике размерные признаки делятся на три группы:

основные размерные признаки, полученные в результате измерений;

вспомогательные размерные признаки, которые следует только рассчитывать, так как при измерении может возникнуть очень много погрешностей;

специальные размерные признаки .

Размерные признаки первой группы получают путем измерения фигуры. Для получения размерных признаков второй группы (вспомогательных размерных признаков) следует использовать обе возможности, т. е. измерить фигуру и сравнить данные с размерными признаками, рассчитанными по таблице размерных признаков. Таким образом, можно определить, насколько фигура отличается от условно-типовой. Кроме того, рассчитанные вспомогательные размерные признаки являются контрольными, так как при снятии размерных признаков можно допустить неточности. Например, при определении глубины проймы следует полагаться на расчетные величины, а при установлении важных балансовых измерений (длина спины и длина спереди до талии) на тщательные измерения, поскольку фигуры с одинаковым ростом могут иметь разную длину туловища. При определении высоты груди целесообразно в первую очередь ориентироваться на измеренную величину .

Третью группу образуют специальные размерные признаки, которые можно измерить, но следует их рассчитывать во избежание ошибок. Это длина горловины спинки, ширина проймы, ширина груди .

Глубину проймы, высоту бедер и ширину спины следует измерять и рассчитывать. При определении глубины проймы и высоты бедер следует опираться на вычисления .

Длину спины (Дсп) и высоту груди с учетом длины горловины спинки (ВгI) следует измерять. Высота груди без учета длины горловины спинки ВгII и длина талии спереди без учета длины горловины спинки ДтпII – результат вычитания из ВгI и Дгс – длины горловины спинки. Длину горловины спинки, ширину проймы и ширину груди рассчитывают .

Важно сравнивать размерные признаки, полученные путем измерения, с рассчитанными размерными признаками, причем сразу же во время измерения фигуры, чтобы установить, насколько сильно пропорции фигуры отклоняются от пропорций, принятых для условно типовых фигур (табл. 3) .

Контроль расчета вспомогательных размерных признаков. Если сложить значения размерных признаков ширины спины, ширины груди, ширины проймы (1/2 значений), то в сумме должна получиться величина, равная полуобхвату груди .

Таблица 3 Размерная характеристика фигуры по методике «М. Мюллер и сын»

№ Условное Название Методика измерения п/п обозначение размерного признака признака в методике 17916-86,

–  –  –

4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

При изготовлении детской одежды целесообразно использовать прогрессивную технологию, обеспечившую высокое качество изделия. Она предусматривает соединение деталей за один технологический прием, применение различного рода приспособлений малой механизации, высокопроизводительного оборудования, клеевых прокладочных материалов, что в целом позволяет исключить из технологического процесса ряд операций и повысить производительность труда и эффективность производства .

Все необходимые технические условия выполнения технологической операции и допустимые отклонения устанавливаются стандартами и нормативно-технической документацией .

Пакет материалов для изготовления детской одежды определяется назначением изделия и применяемыми материалами .

Существует несколько вариантов пакетов:

1) основной материал, утепляющая прокладка, подкладка;

2) основной материал, утепляющая прокладка из искусственного меха или шерстяной ткани и других материалов;

3) основной материал, подкладка;

4) основной материал .

Варианты пакетов 1 и 2 применяются при изготовлении верхних изделий для холодного периода времени, вариант 3 – для верхней межсезонной одежды, а вариант 4 – легкая одежда, предназначенная для теплого времени года .

Использование пакета рациональной конструкции позволяет в ряде случаев без снижения теплозащитных свойств значительно уменьшить массу изделия, а в теплый период года избежать перегревания ребенка .

4.1. Технические требования на раскрой материалов и к раскладке лекал

Раскрой изделий осуществляют по лекалам с учетом направления ворса, рисунка, долевого направления тканей и материалов в деталях .

На ворсовых тканях, а также на материалах, имеющих различный оттенок в зависимости от направления ворса, все лекала основных деталей (за исключением нижних воротников, манжет, обтачек горловины и низа, т.е. тех деталей, которые не видны с лицевой стороны) располагают в раскладке в одном направлении .

На тканях и материалах, не имеющих ворса, гладкокрашеных, с симметричным расположением полосок в рисунке лекала деталей изделия можно раскладывать в любом направлении .

На тканях и материалах в полоску или клетку лекала деталей раскладывают с учетом совпадения и симметричности рисунка согласно действующей нормативно-технической документации .

Обводку лекал в раскладке выполняют карандашом на бумаге или верхнем полотне настила с соблюдением следующих условий:

- толщина линии должна быть не более 1,0 мм;

- внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал;

- между особо ответственными срезами деталей, имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал не более ±1,0 мм, в раскладке лекал должно быть расстояние не менее 2,0 мм .

4.2. Технические требования на раскрой деталей изделий

При раскрое настила необходимо, чтобы верхнее полотно настила (обмеловка) не перекашивалось, не смещалось и не имело заминов .

При раскрое деталей изделий искажение заданной формы линии среза не должно превышать по сравнению с формой соответствующие срезы лекала:

- по плечевым срезам, срезам пройм, окатов рукавов, горловины – ±1,0 мм;

- по боковым срезам полочки и спинки лифа, блузки, юбки, брюк, верхним срезам брюк, по боковым и нижним срезам рукавов – ±2,0 мм;

- по внутренним срезам подбортов, низу блузки, лифа, юбки и брюк – ±3,0 мм .

Расстояние между надсечками на детали не должно иметь отклонения более ±2,0 мм по сравнению с соответствующим расстоянием на лекалах. Нормальный размер надсечек по длине – 4,0 ± 0,8 мм .

Отклонения в материале от долевого направления нити основы в деталях кроя рассчитываются в процентах (а), выражающих отношение величины отклонения в мм (АБ) к величине длины детали по долевой нити (АГ):

АГа АБ = (рис. 8) .

Отклонение от нормального долевого направления при раскладке лекал на тканях в полоску или клетку не допускается [9] .

Рис. 8. Технические требования к расположению долевого направления тканей и материалов и допускаемые отклонения от него в деталях кроя Расположение отдельных деталей по отношению к долевому направлению и рисунку ткани представлено на рис. 9 – 11 применительно к наиболее распространенным моделям изделий. Отдельные детали в соответствии с техническим описанием на модель выкраивают под углом к долевому направлению .

Рис. 9. Допустимые отклонения от основных размеров в деталях кроя различных покроев и в мелких деталях Рис. 10. Допустимые отклонения от основных размеров в деталях кроя поясных изделий Рис. 11. Допустимые отклонения от основных размеров в деталях кроя, отрезных по линии талии

4.3. Подготовка деталей кроя к пошиву Проверка и уточнение деталей кроя. После раскроя настилов проверяют наличие всех деталей и их соответствие «Техническим требованиям на раскрой деталей изделия». Для этого верхнюю и нижнюю детали из пачки накладывают на лекало и в случае неточностей детали складывают в пачку и подрезают на ленточной машине по намеченным линиям, уточняя или намечая недостающие надсечки .

Непарные симметричные детали складывают по средней линии, проверяют совпадение по срезам и в случае неточностей подрезают каждую деталь .

Разметка деталей в крое и подгонка их по рисунку. На деталях кроя намечают места расположения обтачных петель, карманов, складок, вытачек, рельефных швов. Места расположения петель намечают на каждой детали отдельно по лекалу: обтачных – двумя линиями вдоль, расстояние между которыми равно ширине двух кантов, а также двумя линиями поперек в концах петель; если петли из шнура из основной ткани – двумя точками или линиями в концах петель .

Места расположения карманов намечают на каждой детали отдельно по лекалу: прорезных карманов без клапанов – так же, как и обтачных петель; прорезных с клапанами – одной линией вдоль кармана или двумя поперек в концах карманов; накладных – тремя крестообразными знаками или точками, которые должны совпадать с двумя верхними и одним нижним передним углами карманов .

Места расположения вытачек, складок, буф, вставок, подрезов, оборок, воланов, рюшей и прочих отделок, а также линии подгиба краев деталей намечают по лекалам линиями или точками. Вытачки, односторонние и встречные складки размечают с изнанки или лицевой стороны тремя линиями: одной – по линии сгиба, двумя другими

– по линии стачивания. Концы вытачек дополнительно отмечают точкой, а в начале вытачек делают две надсечки. Для малораспускаемых тканей и трикотажа допускается разметка вытачек и складок точками электродрелью в настиле. Сложные соединительные складки (настрочные) размечают на верхней детали по линии сгиба, на нижней – по линии накладывания верхней детали .

Простые буфы размечают четырьмя линиями: двумя – в местах расположения первой и последней строчек, двумя – в концах строчек;

вафельные буфы – параллельно расположенными линиями или точками, обозначающими место скрепления буф .

При проверке выкроенных деталей из тканей в полоску или клетку подгоняют симметричные и парные детали по рисунку; клетки или полоски на накладных карманах, клапанах, подбортах и других деталях совмещают с рисунком ткани на основных деталях. Детали обмеляют по лекалу и обрезают по намеченным линиям. Места совпадения и симметричности рисунка в частях и деталях изделия указывают в техническом описании модели. Толщина всех линий разметки должна быть не более 1,0 мм .

Нумерация и комплектование деталей кроя. Детали изделий детской одежды подлежат нумерации. В пачках деталей порядковые номера присваивают деталям в соответствии с последовательностью полотен в настиле. Всем деталям одного изделия присваивают одинаковые номера. Талоны с порядковыми номерами либо пришивают к лицевой стороне деталей на машине, либо наклеивают, либо пишут карандашом .

Порядковые номера должны быть хорошо видны при последующей обработке изделий. На деталях изделий, где нанесенные с изнанки номера не видны (нижний воротник, нижняя манжета, нижняя листочка), талоны с порядковыми номерами пришивают с лицевой стороны. На крупных деталях изделий из светлых трикотажных материалов пришивают талоны из ткани с номерами по боковым срезам .

Сборку пачек кроя выполняют по изделиям одной модели, одного размера, роста из одной и той же секции настила .

Детали кроя из полотен с текстильными пороками соединяют с основной пачкой согласно карте раскроя. Детали прокладки и отделочные должны соответствовать деталям из основных материалов по размеру, росту, фасону, цвету. Пачки крупных и средних деталей укладывают, не связывая, в тележки, коробки или пакеты, а мелкие детали и надставки скрепляют зажимами и укладывают вместе с основными деталями .

Для хранения и перемещения пачек должны быть предусмотрены специальные транспортные средства, выбор которых обусловливается принятой организацией производства и размещением производственных участков .

4.4. Технические условия на пошив изделий Машинные и ручные стежки, строчки и швы. В зависимости от толщины, осыпаемости и прорубаемости материала при изготовлении изделий пользуются нитками и иглами разных номеров, а также строчками с различной частотой стежков в расчете на 10 мм .

Стачные швы выполняют на стачивающих или стачивающеобметочных машинах .

Более частые машинные строчки применяют при выполнении внутренних швов (средний шов спинки, средний шов брюк, плечевые швы, швы втачивания рукавов, притачивания лифа к юбке), подвергающихся растяжению во время носки одежды .

Менее частые строчки используют при выполнении швов, не подвергающихся растяжению во время носки (обтачные швы, подшивание внутренних краев деталей, первая строчка двойного шва и др.) .

Концы всех внутренних строчек, выполненных по незамкнутым линиям на стачивающих машинах, имеющих обратный ход, закрепляют двойной обратной строчкой на длине шва 7 – 10 мм. В изделиях из трикотажных полотен, триацетатных и других легкопрорубаемых материалов обратная строчка должна быть расположена на расстоянии 1-2 мм от основной строчки в сторону среза. Концы внутренних строчек, выполненных на машинах и полуавтоматах, не имеющих обратного хода, закрепляют, увеличивая количество стежков в 1 см строчки или оставляя цепочку петель из ниток размером 7 – 15 мм .

Концы строчек, заканчивающихся на лицевой стороне изделия, закрепляют обратной строчкой на длине шва 5 – 7 мм .

Концы строчек, выполненных по замкнутым линиям (притачивание обтачек к низу рукавов, горловине, втачивание рукавов, подшивание низа рукавов и изделий и т. п.) должны заходить один за другой на 15 – 20 мм .

Для выполнения наружных и внутренних строчек цвет ниток должен соответствовать цвету ткани изделия, если в техническом описании на модель не предусмотрено другого цвета, например, отделочного .

Обметывание срезов производят на специальных машинах. Нитки, применяемые для обметывания срезов, по цвету должны быть близкими к цвету ткани: в изделиях из светлых тканей – светлого, в том числе белого цвета; в изделиях из печатных и пестротканых хлопчатобумажных тканей, имеющих в рисунке белый цвет, срезы могут быть обметаны нитками белого цвета .

Пуговицы пришивают машинным или ручным способом. Застегивающиеся пуговицы пришивают сквозными стежками вместе с дублированными подбортами, обтачками. Машинным способом пуговицы пришивают вплотную к ткани. При ручном пришивании пуговицы, кроме пуговиц с ушком, пришивают с образованием ножки. Ножку (высота – 1-2 мм) обвивают двумя-тремя витками. Пуговицы с двумя отверстиями или с ушком, обтяжные пришивают четырьмяпятью прикрепляющими и двумя-тремя закрепляющими стежками, а пуговицы с четырьмя отверстиями – тремя-четырьмя прикрепляющими (в каждую пару отверстий) и двумя-тремя закрепляющими стежками .

Допускаемые отклонения в швах и строчках. При изготовлении изделий в швах и строчках могут быть допущены отклонения по ширине шва, искривление шва и строчки и смещение места расположения строчек и петель .

Допускаемые отклонения по ширине в особо ответственных швах, влияющих на баланс и внешний вид изделия (плечевые, швы втачивания воротника и рукавов, швы, выходящие в проймы, верх боковых швов), – ±1 мм; в менее ответственных швах (швы рукавов, юбки, притачивания лифа к юбке, притачивания обтачек, надставок и др.)

– ±2 мм .

Искривление строчки при обтачивании срезов деталей допускается: при обтачивании борта – ±2 мм на длине 150 мм; воротника, горловины – ±2 мм на длине 100 мм .

Отклонения в ширине канта, рулика – не более ±1 мм, отделочной бейки – ±2 мм, в расстоянии петель от края детали, отклонение по длине петель – ±2 мм, в расстоянии между петлями – ±3 мм. Допускаемые отклонения в искривлении края низа изделия – ±4 мм на величине 150 – 300 мм [9] .

Особенности обработки изделий с применением клеевых материалов. При обработке деталей воротников, бортов, клапанов, листочек, манжет, поясов используют клеевую прокладку, которую выкраивают по форме основных деталей без припусков на швы или так, чтобы обтачиваемые срезы прокладки попадали в шов на 1-2 мм .

Прокладку приклеивают к деталям кроя до обработки изделий .

Детали прокладки укладывают клеевой стороной вниз на изнаночную сторону нижней основной обрабатываемой детали и приклеивают на прессе или утюгом .

При обработке борта прокладку укладывают на изнаночную сторону борта или подборта. Если прокладку приклеивают к изнаночной стороне подборта, ее выкраивают по плечевому внутреннему срезу вровень с подбортом или же его на 7 – 10 мм [9] .

4.5. Поузловая обработка детской одежды

Обработка вытачек, внутренних срезов подбортов и различных обтачек. Обработка вытачек. Все вытачки складывают по средним линиям и стачивают на стачивающих машинах или полуавтомате согласно разметке по намеченным линиям их боковых сторон или от рассечки до размеченной точки, определяющей конец вытачки. Вытачки, идущие от срезов деталей (рис. 12, а), стачивают начиная от линий срезов; расположенные посередине детали (рис. 12, б) – начиная от одного из концов. Вытачки, концы которых переходят в односторонние складки (рис. 12, в), стачивают, начиная строчку поперек припуска складки; затем, повернув деталь под углом, стачивают ее по намеченной линии. Вытачки, расположенные по фигурной линии, предварительно сметывают .

–  –  –

Рис. 12. Обработка вытачек и срезов:

а – вытачки от среза детали, заутюженные в одну сторону;

б – вытачки посередине детали; в – вытачки, переходящие в односторонние складки; г – вытачки разутюженные;

д – обработка срезов швом вподгибку с открытым срезом;

е – обработка срезов швом вподгибку с открытым обметанным срезом Вытачки разутюживают, раскладывая так, чтобы их средние линии располагались по швам стачивания (рис. 12, г), или заутюживают на одну сторону в зависимости от модели (см. рис. 12, а) .

Обработка внутренних срезов подбортов и обтачек. Внутренние срезы подбортов, различных обтачек (для рукавов, горловины, проймы, карманов) обрабатывают на обметывающих или стачивающих машинах в зависимости от толщины и осыпаемости ткани .

Срезы деталей обметывают на специальных машинах в изделиях из шерстяных, полушерстяных тканей; льняных, льняных с лавсаном;

хлопчатобумажных типа вельвет-корда, вельвет-рубчика, бархата, репса и других плотных тканей .

В изделиях из шелковых тканей средней осыпаемости внутренние срезы подбортов и обтачек обметывают; если в борта, горловину, низ рукавов проложена прокладка, обметывание осуществляется с прокладкой .

В изделиях из шерстяных тканей со средней осыпаемостью ширина обметывания должна быть не менее 4 мм, частота – 3-3,5 стежка в 10 мм строчки .

Срезы деталей из легкоосыпающихся тканей обметывают с последующим застрачиванием на стачивающей машине швом вподгибку с открытым срезом (см. рис. 12, е) или на стачивающей машине с помощью рубильника швом вподгибку с закрытым срезом .

Срезы деталей из хлопчатобумажных тканей застрачивают на стачивающей машине швом вподгибку с открытым срезом (см. рис. 12, д). В изделиях из трикотажных полотен срезы деталей обметывают .

В изделиях из трикотажных полотен малораспускающихся переплетений внутренние срезы подбортов и обтачек, выкроенных вдоль петельных столбиков или с отклонением от последних до 450, не обрабатывают .

В изделиях с застежкой до верха внутренние срезы подбортов не обрабатывают, если они выкроены с кромкой и если кромка и основная ткань имеют одинаковое натяжение, толщину и цвет .

Отделка изделий. Отделки дополняют и украшают изделия, подчеркивают фасонные линии. Отделка изделий детской одежды очень разнообразна .

Отделка деталей изделия складками. Отделочные односторонние и бантовые складки, застроченные по длине всей детали. Первую складку на детали изделия закладывают согласно надсечкам или намеченным линиям и застрачивают с помощью направляющей линейки (рис. 13, а). Последующие складки застрачивают с помощью спецлапки и направляющей линейки, которые обеспечивают необходимую ширину складки и расстояние между складками (согласно модели) .

Односторонние складки расправляют и приутюживают, отгибая в ту или другую сторону согласно модели .

Бантовые складки (рис. 13, б) приутюживают, разутюживая швы стачивания и располагая их посередине складки .

а б

Рис. 13. Отделочные складки:

а – односторонние; б – бантовые Отделочные односторонние и встречные складки, застроченные на цельной ткани не до конца детали. Деталь перегибают по намеченной на изнанке линии, складывая ее лицевой стороной внутрь, и застрачивают складку до разметки .

В конце односторонней складки припуск на складку застрачивают в поперечном направлении по прямой или овальной линии (рис. 14, а) .

При приутюживании односторонних складок припуск на складку отгибают в сторону согласно модели. Встречные складки разутюживают, распределяя припуск на складку по обе стороны от строчки стачивания складки .

а б в

Рис. 14. Односторонние и встречные складки:

а – односторонняя складка; б – встречная складка, застроченная с изнаночной стороны; в – встречная складка, застроченная с лицевой стороны Чтобы встречные складки не смещались во время носки изделия, припуски на складку застрачивают со стороны изнанки (рис. 14, б) или с лицевой стороны строчкой, расположенной поперек припуска на складку и закрепляющей всю ширину складки (рис. 14, в) .

Отделочные односторонние и встречные складки, настроченные на цельной детали. Деталь перегибают, образуют складку одностороннюю или встречную (в зависимости от модели) и по намеченным на лицевой стороне линиям настрачивают эту складку с помощью лапки с направителем (рис. 15 а, б). В изделиях из хлопчатобумажных и некоторых других тканей складки могут быть настрочены по рассечкам (вместо намеченных линий) .

–  –  –

Групповые односторонние складки изготавливают на многоигольной специальной машине или двухигольной машине с приспособлением марки 2-24. Количество складок в группе должно быть кратным двум.

Приспособление позволяет застрочить одновременно две или четыре складки, обеспечивая при этом требуемое качество:

равное расстояние между складками (10 мм) и одинаковую глубину складок (с лицевой стороны – 7-8 мм, с изнаночной – 1-2 мм) .

Соединительные односторонние и встречные складки, застроченные не до конца детали. При обработке односторонних складок детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по намеченной линии, заканчивая строчку поперек припуска на складку (рис. 16, а). Края припусков стачивают с одновременным или последующим обметыванием срезов .

При обработке встречных складок детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают их по намеченным линиям, закрепляя в конце двойной обратной строчкой (см. рис. 16, б). Шов стачивания деталей разутюживают, заутюживая припуски на складку .

–  –  –

В складках с дополнительной деталью по всей длине складки или только под ее нестачанную часть припуски на складку складывают с дополнительной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают срезы с их одновременным или последующим обметыванием (рис. 17, а, б) .

<

–  –  –

Верхний срез дополнительной детали предварительно обметывают. Припуски на складку и дополнительную деталь расправляют и скрепляют строчкой .

Строчку прокладывают по лицевой стороне основных деталей и располагают поперек складки .

Соединительные односторонние и встречные настроченные складки. Припуск на складку перегибают согласно разметкам наизнанку и приутюживают .

При обработке односторонних складок (рис. 18, а) деталь с заутюженным краем накладывают на другую деталь по заранее намеченной линии и настрачивают с помощью направляющей линейки .

При обработке встречных складок детали с заутюженными краями накладывают на дополнительную деталь по намеченной линии и настрачивают согласно разметке (рис. 18, б) .

а б

Рис. 18. Соединительные складки:

а – односторонние; б – встречные Срезы припусков на складку в односторонних складках, срезы припусков на складку и срезы дополнительной детали во встречных складках стачивают с их одновременным или последующим обметыванием .

Отделочные складки, заутюженные на цельной детали. Складки закладывают по надсечкам или по намеченным линиям и застрачивают на машине однониточного цепного стежка по линиям соединения с другими деталями (рис.19, а). При необходимости складки дополнительно застрачивают посередине детали. В юбках со складками последние размечают после обработки низа, приутюживают по лицевой стороне через проутюжильник, слегка растягивая деталь по направлению складок, тем самым расправляя их .

а б

Рис. 19. Отделочные складки, заутюженные на цельной детали:

а – скрепленные однониточным цепным стежком;

б – скрепленные клеевой кромкой Для закрепления формы складки прессуют. После прессования их скрепляют временно клеевой кромкой. Клеевую кромку укладывают на изнанку юбки клеевой стороной вниз на расстоянии 170 – 200 мм от верхнего среза и 20 – 30 мм от низа [9] (см. рис. 19, б) и еще раз прессуют. Складки могут быть обработаны на плиссировочной машине .

Части юбки с обработанным низом и складками стачивают до конца детали. Затем припуски на швы по низу юбки подгибают внутрь или перегибают на сторону и застрачивают двойной строчкой, прикрепляя одновременно концы ниток от стачивающей и обметывающей строчек .

Отделка деталей рельефными швами. Обработка вытачных рельефных швов. Деталь складывают изнанкой или лицевой стороной внутрь (согласно модели) по намеченной линии и застрачивают на одноигольной стачивающей машине с направителем или двухигольной плоскошовной трехниточной машине с приспособлением марки 1-24 (рис. 20). Деталь приутюживают .

–  –  –

Обработка рельефных швов со шнуром. Рельефные швы со шнуром изготавливают на машине типа 76 кл. ПМЗ с приспособлением марки 1-25, которое позволяет выполнять рельеф шириной 3 мм и обеспечивает постоянную ширину между рядами (рис. 21, а) .

а б

Рис. 21. Обработка рельефных швов со шнуром:

а – обработка со спецприспособлением;

б – обработка на стачивающей машине Деталь приутюживают. С изнанки детали подкладывают предварительно обметанную полоску из основной или подкладочной ткани в цвет основной и строчат с лицевой стороны детали по намеченной линии. Между деталями вкладывают шнур и застрачивают его, плотно огибая верхней тканью (рис. 21, б). Для втачивания шнура используют специальную лапку с одной или двумя выемками в подошве .

Отделка деталей тесьмой, сутажом, вьюнчиком, кружевом, шнуром. Отделка деталей тесьмой.

Тесьму на деталь можно настрочить тремя способами:

– тесьму настрачивают на специальной двухигольной машине или двухигольной машине с приспособлением марки 1-22, которое позволяет настрачивать тесьму шириной от 5 до 38 мм с двух сторон за один прием по прямой линии. Концы тесьмы при дальнейшей обработке детали должны входить в швы;

– в моделях, где тесьму настрачивают не до конца детали, ее настрачивают до разметки, оставляя ненастроченным конец тесьмы .

Тесьму отрезают. Свободный конец настрачивают на деталь на стачивающей машине с подгибом среза внутрь;

– при настрачивании тесьмы по замкнутому контуру в месте соединения концов тесьмы один конец накладывают на другой на величину 7 – 10 мм и настрачивают с подгибом среза внутрь на расстоянии 1 мм от края тесьмы .

Отделка деталей сутажом, узкой тесьмой, вьюнчиком, кружевом, шнуром на стачивающей машине. Сутаж, тесьму, вьюнчик настрачивают на деталь (рис. 22, а) с помощью спецлапок, имеющих в подошве углубление для направления, отделки .

–  –  –

Кружева накладывают на лицевую сторону детали и настрачивают на машине с зигзагообразной строчкой, обеспечивающей подрезание среза детали около строчки (рис. 22, б) .

Шнур или тесьму, намотанную на бобину или кассету, пропускают через отверстия в специальной лапке и настрачивают на деталь невидимой с лицевой стороны строчкой на стачивающей машине (рис. 22, в) .

Отделка деталей бейками. Бейки – полоски из основного или отделочного материала – бывают одинарные или двойные, притачные, настрочные, втачные. В изделиях их расположение может быть горизонтальным, вертикальным, а также по фигурным или овальным линиям. Выкраивают бейки подкройными по форме детали или под углом 450 к нитям основы .

Отделка деталей втачными бейками. Бейку определенной ширины складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают с одновременным или последующим обметыванием срезов .

Отделка деталей настрочными бейками. Полоску ткани (бейку) настрачивают на деталь на специальной двухигольной машине с одновременным подгибанием срезов внутрь. Ширина бейки зависит от модели .

Бейку шириной 34-35 мм настрачивают на деталь с помощью двухигольной машины со специальным приспособлением марки 3-29 .

Между бейкой и основной тканью могут быть проложены кружево, кант. Ширина канта регулируется от 1,5 до 4,0 мм .

Отделка деталей двойными бейками. Полоску ткани для бейки стачивают на стачивающей машине с приспособлением, позволяющим производить стачивание с одновременным вывертыванием. Для изготовления бейки шириной 20 мм в готовом виде применяют приспособление марки 6-7; для бейки шириной 7-8 мм – приспособление марки 6-14; для бейки шириной 25 мм – приспособление марки 6-2 .

Бейку приутюживают, выправляя шов и располагая его на сгибе, затем накладывают на основную деталь по намеченной линии и настрачивают на расстоянии 1 мм от края .

Бейку шириной 7-8 мм в готовом виде настрачивают на деталь на стачивающей машине с приспособлением типа окантовывателя, которое позволяет настрачивать бейку посередине с подгибом срезов. Навесной окантовыватель может иметь дополнительный направитель, позволяющий прокладывать кант между подогнутыми срезами окантовки, соединять их между собой и, если требуется по модели, – с деталями изделия .

Отделка деталей оборками, рюшами, воланами. Оборки, рюши, воланы – очень распространенный вид отделки – могут быть выполнены из основной или отделочной ткани .

Выкраивают оборки под углом 450 к нити основы шириной от 1,5 до 30 см в зависимости от модели. Длина оборки в крое должна быть в полтора или два раза больше ее длины в готовом виде. Оборки, выполненные в складку или плиссе, выкраивают в три раза длиннее линии их притачивания .

Воланы выкраивают по кругу. Длина полоски по внутренней линии должна быть равна длине линии ее притачивания .

Рюш отличается от оборки тем, что в нем обрабатывается не один, а оба долевых среза .

Соединение частей. Части оборок, воланов, рюшей соединяют стачным швом взаутюжку .

В изделиях из синтетических формоустойчивых трикотажных полотен, неосыпающихся и средней осыпаемости шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей (ситец и ему подобные) части оборок и рюшей соединяют швом шириной 2 – 5 мм на машине с зигзагообразной строчкой .

Части оборок и рюшей в изделиях из легкоосыпающихся тканей, а также части воланов соединяют швом шириной 7 мм на стачивающей машине с одновременным или последующим обметыванием срезов .

Обработка срезов оборок, рюшей, воланов. Срезы оборок, рюшей, воланов из синтетических материалов обрабатывают на машине для оплавления срезов .

Для обработки срезов оборки, рюша, волана, выкроенных под углом 45° к нитям основы, из тканей, кроме легкоосыпающихся, используют модернизированную краеобметочную машину типа 51 кл. ПМЗ. В этом случае срез детали не подгибают. Ширина обметывающей строчки должна быть не менее 3 мм, а частота обметывания – не менее 10 стежков в 10 мм строчки. В изделиях из формоустойчивых синтетических нераспускающихся трикотажных полотен срезы оборки, рюша, волана согласно модели могут быть не обработаны .

Обработка срезов деталей швом вподгибку. Срезы оборок, рюшей, воланов обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, на стачивающей машине – швом вподгибку с закрытым срезом или на краеобметочной машине – швом с открытым срезом .

Для обработки срезов швом вподгибку с закрытым срезом используют рубильник. При обработке среза детали на стачивающей машине, где нельзя применять рубильник (по ломаной линии или линии с малым радиусом кривизны), срез детали подгибают наизнанку и строчат со стороны подогнутого края. Припуск на подгиб подрезают около строчки, край перегибают наизнанку еще раз и строчат второй строчкой .

Обработка срезов деталей окантовочным швом. Срезы оборок, рюшей, воланов окантовывают тесьмой или полоской ткани на стачивающих машинах с приспособлениями .

Полоску ткани для окантовывания выкраивают под углом 45° к нитям основы. В случае необходимости части полоски стачивают, располагая шов по нитям основы. Припуски на шов укладывают в одну сторону или расправляют на две стороны в зависимости от толщины ткани .

Срезы детали окантовывают полоской ткани в один слой на специальной машине или на стачивающей машине с приспособлением марки 4-8 или 4-3, которое обеспечивает подгибание срезов полоски внутрь и их настрачивание. Ширина окантовки – 5 мм. Приспособление (окантовыватель) может иметь дополнительный направитель, позволяющий прокладывать кант между подогнутым срезом окантовки и краем детали .

При обработке срезов детали окантовочным швом на машине без приспособления полоску складывают вдоль посередине изнанкой внутрь, накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы всех деталей и притачивают со стороны полоски на машине с ножом. Полоску перегибают на изнанку детали и притачивают ее свободный край по лицевой стороне детали, выправляя шов и располагая строчку по шву притачивания полоски. В изделиях из триацетатных и других прорубаемых тканей строчку притачивания свободного конца полоски располагают на расстоянии 1-2 мм от строчки притачивания полоски .

Если концы обрабатываемого среза не входят в швы других деталей, то поперечные срезы полоски подгибают внутрь на 10 мм до складывания ее в долевом направлении или при притачивании полоски срез обрабатываемой детали огибают вдвое сложенной полоской на величину 10 мм .

При окантовывании оборки, рюша, волана по замкнутому контуру конец полоски ткани для окантовывания перегибают наизнанку на 7 – 10 мм, складывают полоску вдоль посередине изнанкой внутрь и притачивают ее к срезу детали. Второй конец полоски при притачивании должен заходить за начало полоски на 10 – 15 мм .

В зависимости от модели для окантовывания срезов деталей по замкнутому контуру полоску ткани отрезают длиной, равной длине обрабатываемого контура с припусками на швы. Концы полоски стачивают, шов разутюживают или расправляют. Полоску складывают вдоль посередине и притачивают к срезу детали. Далее окантовывают срез детали, как описано выше .

Изготовление сборок, незаутюженных складок на оборках, воланах, рюшах. Для образования сборок применяют двух- или одноигольную машину со спецлапкой. Строчки располагают параллельно срезам: на оборках и воланах – на расстоянии от среза до первой строчки 2 – 5 мм, до второй – 6 мм; на рюшах – посередине детали .

Расстояние между строчками – 1 – 4 мм .

При изготовлении оборок с мягкими незаутюженными складками срез детали складывают по надсечкам, образуя складки, и застрачивают так, чтобы строчка при дальнейшей обработке попадала в шов и не была видна с лицевой стороны .

При изготовлении рюша с мягкими незаутюженными складками полоску ткани закладывают складками по разметкам и скрепляют их строчкой посередине детали (рис. 23) .

–  –  –

Согласно модели, края рюша могут быть соединены посередине бантовой складки двумя-тремя ручными стежками, образуя сложные складки (рис. 24) .

Рис. 24. Изготовление рюша в виде сложной складки Для получения рюша с фигурным краем строчку для образования сборок прокладывают по зигзагообразной линии. Расстояние между вершинами зигзага устанавливается по модели (рис. 25) .

–  –  –

Внутренние срезы оборок, воланов обметывают на специальной машине. Если оборки и воланы при дальнейшей обработке входят в швы соединения деталей или складки, их внутренние срезы не обметывают .

Соединение оборок, воланов, рюшей с изделием. Оборку или волан укладывают изнанкой вверх согласно разметкам на лицевую сторону изделия и притачивают, совмещая строчку со строчкой образования сборок или на расстоянии 1 мм от нее в сторону оборки. Оборку или волан отгибают, шов притачивания приутюживают .

Если внутренний срез оборки или волана входит в шов или складку, то оборку или волан накладывают на деталь лицевой стороной вверх согласно разметке, если деталь цельная, или уравнивают срезы, если деталь из частей, и притачивают их, располагая строчку между строчками образования сборок .

Рюш со сборками накладывают на деталь по намеченным линиям и настрачивают посередине между строчками, образующими сборки, складки (рис. 26) .

Рис. 26. Притачивание оборки, рюша или волана с одновременным образованием сборок Нитки строчек, образующих сборки, удаляют или оставляют, если это требуется по модели. Вначале удаляют нижнюю нитку, надсекая ее через каждые 50 – 70 мм .

Рюш с фигурным краем настрачивают по строчке образования сборки .

Оборка, рюш или волан могут быть притачаны к деталям изделия на специальной машине, обеспечивающей их притачивание с одновременным образованием сборок .

Отделка деталей буфами. Буфы применяют для отделки детского платья. Буфы являются разновидностью сборок и могут быть изготовлены вручную или на машине .

Машинные буфы бывают обыкновенные и со шнуром .

Буфы машинные обыкновенные. Для образования буф на детали с лицевой стороны прокладывают параллельные строчки со слабо затянутыми стежками с помощью лапки с направителем. В начале и конце строчки закрепляют, ткань собирают на нижние нитки. Сборки распределяют равномерно по всему участку согласно модели. Количество строчек при изготовлении буф и расстояние между ними устанавливают по модели .

Для предохранения от распускания под буфы прокладывают подкладку из основной или подкладочной ткани .

Деталь с буфами соединяют с другими деталями так, чтобы концы ниток, образующих буфы, попадали в шов .

Если концы строчек, образующих буфы, не входят в швы соединения с другими деталями, их закрывают складками. Для этого деталь в конце буф перегибают на лицевую сторону и застрачивают складку, подкладывая при этом подкладку под буфы. Срезы подкладки, если они при дальнейшей обработке не войдут в швы, предварительно обметывают .

Буфы со шнуром. С изнанки детали подкладывают полоску ткани (подкладку) и строчат с лицевой стороны детали по намеченной линии. Между тканями вкладывают шнур и застрачивают его с помощью спецлапки, плотно огибая верхней тканью. Все последующие строчки прокладывают параллельно первой, одновременно вкладывая шнур. Ткань стягивают на шнур, равномерно распределяя сборки, концы шнура закрепляют двумя поперечными строчками. Если концы шнура и подкладки при дальнейшей обработке не входят в швы соединения деталей, концы подкладки подгибают наизнанку на 10 – 15 мм при застрачивании шнура .

Отделка деталей аппликациями. Отделка деталей отлетными аппликациями. Отлетные аппликации изготавливают из материалов, обладающих большой жесткостью. Для придания жесткости ткань, предназначенную для аппликации, дублируют полиэтиленовой пленкой. Полиэтиленовую пленку укладывают между двумя слоями ткани и дублируют на прессе ГП-2,5 с универсальной плоской подушкой при температуре гладильной поверхности 110 0С, давлении 2,9 – 4,9 Па и времени воздействия 15 с .

Материал для аппликации заправляют в кассету полуавтомата, по заданному контуру прокладывают зигзагообразную строчку, затем кассету с материалом устанавливают в другую позицию, где производится вырезание аппликации. Готовые аппликации соединяют с изделием на стачивающих машинах или машинах с зигзагообразной строчкой в соответствии с рисунком. Строчка является дополнением к рисунку. На полуавтомате могут быть обработаны аппликации, имеющие по контуру плавные линии с минимальным радиусом кривизны 10 мм (рис. 27, б) .

а б

Рис. 27. Отделка деталей аппликациями:

а – клеевая аппликация; б – отлетная аппликация Отделка деталей клеевыми аппликациями. Для отделки изделий из хлопчатобумажных тканей применяют клеевые аппликации .

Ткань для аппликации дублируют полиэтиленовой пленкой на прессе ГП-2,5 с универсальной подушкой ОВП-2А при температуре гладильной поверхности – 120±5 0С, давлении 4,9±1 Па, времени воздействия 35±5 с .

Детали для аппликации вырубают из ткани, дублированной полиэтиленовой пленкой, на прессе типа ПВГ-8 со специальными резаками .

Вырубленные элементы рисунка укладывают на деталь изделия и соединяют их на прессе ГП-10 со специальной подушкой, обеспечивающей заданные режимы обработки: температуру гладильной поверхности – 155±5 °С, давление – 49±9,8 Па, время воздействия – 40±5 с. В соответствии с моделью аппликация может быть дополнена отделочными строчками (рис. 27, а) .

Детали изделия вышивают на специальных машинах и полуавтоматах. На полуавтоматах рисунок вышивается по заданной программе (рис. 27, а) .

Отделка разная. В качестве отделок используют хольнитены (рис. 28, а), люверсы (рис. 28, б), прочие металлические украшения (рис. 28, в), а также замшу, спилок, фетр и другие подобные материалы. Срезы отделочных деталей из этих материалов не обрабатывают .

–  –  –

Для отделки изделий применяют переводные рисунки. Бумагу с рисунком накладывают на деталь рисунком вниз, закрывают деталь бумагой (проутюжильником) и прессуют при температуре гладильной поверхности 180 – 200 0С. Под действием температуры красители сублимируют и переходят на ткань .

4.6. Способы соединения деталей изделий

Соединение деталей стачным швом. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают с помощью направляющей линейки или лапки с направителем, совмещая срезы и надсечки. Швы разутюживают или заутюживают. Если одна из деталей – со сборками, стачивание производят со стороны этой детали. Швы заутюживают, отгибая в сторону детали без сборок .

В изделиях из тканей в клетку, полоску в местах, где требуется подгонка деталей по рисунку (средний шов переда или спинки), детали складывают лицевыми сторонами внутрь, припуск на шов со стороны верхней детали перегибают наизнанку и стачивают детали, располагая строчку на расстоянии 1 мм от подогнутого края .

Части расклешенных юбок, платьев, рукавов стачивают, располагая строчку параллельно срезам, до линии перегиба низа. Далее припуск на подгиб низа стачивают так, чтобы при подшивании низа швы стачивания деталей и припуска на подгиб низа совпадали .

Плечевые срезы стачивают со стороны переда двумя строчками или одной с прокладыванием кромки на машине челночного стежка или одной строчкой без кромки на стачивающе-обметочной машине .

Ширину припусков на швы устанавливают 10 – 15, 7-8, 5-6 мм в зависимости от материала и способа обработки [10] .

При стачивании плечевых срезов с кромкой ее укладывают со стороны переда так, чтобы один край кромки совпадал с плечевым срезом, другой заходил на 2 мм за строчку. При стачивании плечевых срезов двумя строчками их располагают на расстоянии 1-2 мм друг от друга .

В изделиях без рукавов плечевые швы стачивают одной строчкой на машине челночного стежка .

Припуски на плечевые швы отгибают в сторону спинки, а в изделиях из толстых тканей с вытачками на спинке от плечевых швов – в сторону переда или спинки в зависимости от модели .

При обработке подрезов деталь перегибают и складывают лицевой стороной внутрь, совмещая срезы подреза, стачивают по намеченной линии. Шов к концу подреза постепенно сводят на нет. Если с лицевой стороны изделия вдоль линии подреза прокладывают отделочную строчку и припуск на шов стачивания подреза в конце не будет попадать под нее, то при стачивании срезов подреза под шов подкладывают полоску из основной ткани .

При стачивании деталей, имеющих углы, припуск на шов в углах надсекают, не доходя до строчки на 1 мм. В изделиях из легкоосыпающихся тканей в месте расположения угла при стачивании деталей подкладывают Г-образную полоску .

Соединение деталей обтачным швом. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают с помощью направляющей линейки или лапки с направителем швом шириной 7 мм, совмещая срезы и линии разметки. Припуск на шов в углах подрезают, в местах, где при дальнейшей обработке шов будет затягивать, – разрезают, не доходя до строчки на 1-2 мм. Деталь вывертывают на лицевую сторону и приутюживают, образуя кант шириной 1-2 мм, в сторону нижней детали .

В изделиях из толстых, а также из легкоосыпающихся тканей (вискозных, штапельных) припуск на шов обтачивания настрачивают на нижнюю деталь, располагая строчку на расстоянии 2 – 5 мм от строчки обтачивания деталей .

Соединение деталей накладным швом. Соединение по прямой линии. Срез детали перегибают в сторону изнанки согласно разметке, накладывают на лицевую сторону другой детали лицевой стороной вверх и настрачивают с помощью лапки с направителем. Расстояние от подогнутого края до строчки устанавливают по модели. Расстояние от строчки до срезов – 12 – 15 мм .

Соединение по овальной линии. Срез детали по выпуклой линии заутюживают наизнанку и настрачивают эту деталь на другую на расстоянии до 5 мм от подогнутого края .

Срез детали по вогнутой линии, а также по выпуклой линии при настрачивании его на расстоянии более 5 мм от сгиба детали предварительно обрабатывают обтачкой. Деталь с обработанным краем накладывают на лицевую сторону другой детали лицевой стороной вверх согласно разметкам и настрачивают .

Соединение по ломаной линии. Деталь с внутренними углами накладывают на другую деталь согласно разметкам и настрачивают, подгибая срезы .

При настрачивании детали с внутренними углами на расстоянии не более 5 мм от подогнутого края ткань в углах закладывают так, чтобы срезы детали не выходили на лицевую сторону .

При настрачивании детали на расстоянии от края более чем 5 мм угол детали предварительно стачивают швом шириной 5 – 7 мм. Шов расправляют или разутюживают. Угол вывертывают, края детали заутюживают .

Край детали с внешними углами перед настрачиванием предварительно обтачивают. Для этого деталь-обтачку, выкроенную по форме обрабатываемого среза, накладывают на лицевую сторону основной детали и согласно разметкам притачивают, перегибая концы обтачки .

Ткань в углу основной детали и обтачки разрезают, не доходя до строчки на 1 мм. Обтачку отвертывают в сторону изнанки основной детали, шов притачивания приутюживают, заутюживая края детали .

Деталь с обработанным краем накладывают на другую деталь и настрачивают .

Соединение деталей с кантом. При соединении деталей с кантом стачным швом применяют приспособление марки 3-34 к стачивающе-обметочной машине, с помощью которого полоска для канта складывается вдоль посередине и укладывается между деталями .

Ширина канта – 2 – 4 мм .

Для соединения деталей (пат, клапанов, воротников и др.) с кантом обтачным швом используют приспособление марки 1-8 к стачивающей машине, которое позволяет прокладывать кант между двумя деталями, обеспечивая его одинаковую ширину на всем протяжении шва .

В отсутствие приспособления полоску ткани для канта складывают вдоль посередине изнанкой внутрь, накладывают на лицевую сторону внутренней детали и притачивают по полоске с помощью лапки с ограничителем шва .

При притачивании канта к детали по замкнутой линии (горловине, низу рукавов) концы полоски для канта предварительно стачивают .

Если кант со шнуром, его вкладывают при притачивании канта .

При притачивании к детали, имеющей углы (клапан, воротник и др.), кант в углах посаживают или закладывают складкой в зависимости от формы угла. Обрабатываемые детали (наружную и внутреннюю) складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны внутренней детали по строчке притачивания канта .

Деталь для канта может быть заготовлена заранее. Для этого полоску ткани (с рулона) складывают вдоль пополам изнанкой внутрь, вкладывают шнур и застрачивают его с помощью лапки с направителем .

Согласно модели, кант может быть разноцветным. В этом случае заготовленные детали для кантов стачивают, располагая вплотную застроченные шнуры. Заготовленные детали для кантов наматывают на рулон .

Для соединения деталей с кантом накладным швом применяют приспособление марки 3-33 к стачивающей машине, приспособление марки 3-29 – к двухигольной машине .

При отсутствии приспособления кант притачивают к лицевой стороне верхней детали, которую отвертывают в сторону шва и укладывают на лицевую сторону другой детали. Настрачивают по верхней детали, располагая строчку на расстоянии 1,0 – 1,5 мм от шва притачивания канта .

Соединение деталей с оборкой. При соединении деталей с оборкой стачным швом деталь с притачанной оборкой складывают с другой деталью лицевыми сторонами внутрь и стачивают около строчки притачивания оборки, совмещая срезы. При наличии углов делают необходимые надсечки. Швы расправляют или заутюживают, отгибая припуски швов на сторону согласно модели .

Если оборка входит в отделочный шов или складку, деталь перегибают лицевой стороной внутрь параллельно строчке притачивания оборки и застрачивают по строчке притачивания оборки. Верхнюю деталь расправляют, отгибая в сторону, противоположную оборке .

Если согласно модели имеется отделочная строчка, шов настрачивают .

Соединяя детали (паты, клапаны, воротник и др.) обтачным швом, оборку накладывают изнанкой на лицевую сторону внутренней детали, совмещая срезы, и строчат на машине между двумя строчками или по второй строчке, образующей сборки. Сборки распределяют равномерно: на углах клапана сборок должно быть несколько больше, чем на других участках. Внутреннюю деталь с притачанной оборкой складывают с внешней деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны внутренней детали по строчке притачивания оборки .

В случае если соединяют детали накладным швом, срез верхней детали подгибают согласно разметке (если срез фигурный, его предварительно заутюживают по лекалу), накладывают на деталь с притачанной оборкой или воланом и настрачивают так, чтобы строчка притачивания оборки или волана не была видна с лицевой стороны .

4.7. Обработка пояса, шлевок, хлястиков, пат, отделочных бантов

Обработка поясов, шлевок. Части пояса стачивают швом шириной 7 мм. Швы стачивания расправляют или приутюживают в зависимости от ткани .

Пояс-шнур. Пояс-шнур шириной 7-8 мм изготавливают на стачивающей машине с приспособлением марки 6-14, которое позволяет производить стачивание пояса с его одновременным вывертыванием на лицевую сторону. Полоску для пояса-шнура заправляют в направитель приспособления и стачивают часть полоски до ее выхода за конец трубки-направителя на величину 6 мм. В трубку вводят крючок, захватывают им стачанный конец и втягивают внутрь трубки .

Дальнейшее стачивание пояса производят с его одновременным вывертыванием на лицевую сторону .

Концы пояса-шнура из шерстяных и шелковых тканей завязывают узлом или заправляют внутрь на 7 – 10 мм .

Пояс узкий, застроченный по сторонам. Узкий пояс шириной 12 мм изготавливают на двухигольной машине с приспособлением марки 2-20. Для этого пояс складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают концы швом шириной 7 мм .

Концы пояса вывертывают на лицевую сторону, срезы продольных сторон подгибают наизнанку, пояс вставляют в приспособление и застрачивают с подгибом срезов. Не доходя 20 – 30 мм до конца пояса, приспособление выводят из рабочей зоны и далее застрачивают без приспособления .

Пояс, застроченный по одной стороне. Пояс шириной 25 мм изготавливают на стачивающей машине с отклоняющейся в направлении подачи ткани иглой с приспособлением марки 2-17. Конец пояса и начало продольных сторон перегибают наизнанку на 10 мм, затем пояс складывают вдоль посередине изнанкой внутрь и застрачивают по поперечной и продольной сторонам по 20 – 30 мм. Пояс вставляют в приспособление и застрачивают продольную сторону по лицевой стороне с подгибом срезов. Не доходя 30 – 40 мм до второго конца, пояс выводят из приспособления и застрачивают оставшуюся часть продольной стороны и второй конец с подгибом срезов внутрь без приспособления .

В соответствии с моделью изделия пояс прострачивают по второй продольной стороне на расстоянии 1-2 мм от края .

Пояс, обтачанный с приспособлением. Пояс изготавливают на стачивающей машине с приспособлением, которое позволяет стачивать пояс с его одновременным вывертыванием на лицевую сторону .

Для изготовления пояса шириной 20 мм применяют приспособление марки 6-7, для пояса шириной 25 мм – приспособление марки 6-2; для пояса шириной 30 мм – приспособление марки 6-3; для пояса шириной 35 мм – приспособление марки 6-4 .

Пояс складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают поперечную сторону и часть продольной (40 – 50 мм). Затем в пояс вставляют приспособление. Обтачанный конец пояса с помощью крючка вводят в трубку приспособления и вывертывают конец пояса на лицевую сторону. Дальнейшее стачивание и вывертывание пояса производят одновременно. В поясах с завязывающимися концами отверстие, через которое вывертывают пояс, скрепляют на машине или ручным способом, делая три стежка в 10 мм строчки; в поясах, застегивающихся петлями на пуговицы или крючки, отверстие застрачивают на машине с подгибом срезов внутрь, располагая строчку на расстоянии 1-2 мм от подогнутых краев .

Пояс, обтачанный без приспособления. Пояс складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, перегибают один конец наизнанку на 8 – 10 мм и обтачивают по двум сторонам, оставляя подогнутый конец необтачанным. Если конец пояса входит в шов изделия, то пояс обтачивают без подгибания конца в сторону изнанки. Швы в углах обрезают, пояс вывертывают с помощью специального приспособления. Конец пояса застрачивают на расстоянии 1-2 мм от края .

Пояс с завязывающимися концами стачивают, оставляя отверстие для вывертывания 30 – 40 мм, которое скрепляют способом, изложенным выше .

Обработка пояса с помощью окантовывателя. Пояс окантовывают на стачивающей машине с приспособлениями марок 4-3, 4-10, 4-8, складывая при этом внешнюю и внутреннюю стороны пояса изнанкой внутрь .

Если пояс окантовывают по замкнутому контуру, то концы окантовки (начало и конец) должны заходить один на другой на 10 – 20 мм. Для этого в конце окантовывания окантовку подтягивают к игле на 20 – 30 мм, отрезают ее, перегибают наизнанку на 10 мм и продолжают окантовывание без приспособления .

Обработка шлевок. Шлевку складывают посередине лицевой стороной внутрь и стачивают по продольной стороне. Шлевку вывертывают, шов выправляют, образуя кант шириной 2 мм, в сторону внутренней части и приутюживают. При обработке шлевок с отделочными строчками деталь складывают вдоль посередине изнанкой внутрь, подгибают срезы и застрачивают по одной стороне. По второй стороне прокладывают отделочную строчку .

Шлевки с отделочными строчками по краям изготавливают также на двухигольной машине с приспособлением марки 2-19 для детали шириной 30 мм в готовом виде или марки 2-20 для детали шириной 14-15 мм в готовом виде .

Шлевку складывают лицевой стороной внутрь и стачивают ее концы, а затем вывертывают на лицевую сторону .

В изделиях из плотных неосыпающихся материалов шлевки изготавливают на полуавтомате или специальной машине типа плоскошовной с приспособлением марки 2-23. Полоска ткани для шлевки формируется в специальном устройстве и застрачивается двумя параллельными строчками по лицевой стороне. С изнаночной стороны строчки переплетаются третьей ниткой, закрывая срез детали .

Соединение конца пояса со шлевкой или пряжкой. На изнанку внутренней стороны шлевки укладывают конец пояса лицевой стороной вверх и настрачивают пояс, подгибая его срез и уравнивая край шлевки и подогнутый край пояса. Строчку располагают на расстоянии 2 мм от края. Второй конец шлевки настрачивают на пояс со стороны пояса, располагая строчку от края шлевки на расстоянии 2 – 5 мм .

В пряжку продевают конец пояса, перегибают его в сторону внутренней части пояса на 20 – 40 мм и застрачивают, подгибая срез на 7 мм .

Обработка хлястиков, пат, бретелей, нагрудников. Деталь складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают по продольной стороне, если два конца детали входят в швы или вытачки. Если один конец входит в шов или вытачку, то обтачивают один конец детали и продольные стороны .

Бретели, паты, хлястики, пристегивающиеся к изделию на пуговицы, обтачивают с трех сторон, а если указанные детали состоят из двух частей (внешней и внутренней) – с четырех сторон, оставляя отверстие длиной 20 – 30 мм для вывертывания .

В деталях сложной конфигурации припуски на швы в вогнутых местах надсекают, в углах – подрезают, не доходя до строчки 1-2 мм .

Деталь вывертывают на лицевую сторону. Швы выправляют и приутюживают, делая кант шириной 1-2 мм в сторону внутренней детали. Отверстие зашивают вручную .

Детали бретелей стачивают с одновременным подгибом продольных сторон на двухигольной машине с приспособлением марки 2-19 .

Конец бретели складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 7 мм. Припуск на шов в концах подрезают и расправляют на две стороны. Конец бретели вывертывают на лицевую сторону. Основание образовавшегося треугольника прикрепляют строчкой поперек пояса на расстоянии 1-2 мм от края .

В поясных изделиях (брюках, юбках) хлястики и другие подобные детали изготовляют с помощью полуавтомата или двухигольной машины с приспособлением марки 3-44. Наружную и внутреннюю части хлястиков заправляют в направители приспособления и соединяют их на двухигольной машине по продольным сторонам с подгибом срезов внутрь. Ширина хлястика в готовом виде – 22 мм. Расстояние между строчками – 19 мм. Конец хлястика обрабатывают так же, как и конец бретели .

На двухигольной машине с приспособлением могут быть также изготовлены паты и бретели шириной в готовом виде 38 мм. Расстояние между строчками – 28 мм .

При обработке нагрудника на подкладке нагрудник складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачивают по трем сторонам по подкладке, одновременно вкладывая по надсечкам бретели .

Припуски на швы в углах подрезают. Нагрудник вывертывают на лицевую сторону, выправляют швы и приутюживают со стороны подкладки .

При обработке нагрудника, боковые стороны которого входят в бретели, припуск на обработку верхнего края нагрудника перегибают по надсечкам наизнанку и настрачивают с подгибом среза внутрь .

Бретели складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают конец швом шириной 7 мм. Конец вывертывают, подгибают продольные стороны внутрь и настрачивают бретель на 20 – 30 мм, затем бретель вставляют в приспособление марки 4-6 и продолжают застрачивать, вставляя по разметкам нагрудник с обработанным верхним краем. Ширина бретели в готовом виде – 40 мм .

Обработка бантов. Деталь для банта обрабатывают способами, предусмотренными для обработки поясов .

Для изготовления шнура-рулика применяют приспособления к одноигольной машине, которые позволяют производить стачивание с одновременным вывертыванием. Для шнура-рулика шириной 3 – 3,5 мм используют приспособление марки 6-6; для шнура шириной 2,4 мм – марки 6-11. Концы шнура обрезают .

Обработанную деталь завязывают или закладывают бантом, как требуется по модели, и закрепляют в двух-трех местах шестью – восьмью ручными стежками (в каждой закрепке) .

Готовый бант соединяют с изделием ручным способом по модели .

Согласно модели, обработанную полоску для банта можно соединить с изделием на стачивающей машине .

4.8. Обработка карманов Карманы в детской одежде создают удобство и комфорт ее владельцу, а в некоторых видах одежды они являются отделкой. В зависимости от назначения карманы бывают внешние: прорезные (с прямой, фигурной, наклонной, вертикальной линией прореза), накладные (простые и сложные) и в швах (с листочкой, обтачкой) .

Все карманы различаются по способу обработки и могут быть выполнены с клапаном, листочкой, концы которой либо настрочные, либо втачные .

Фантазировать при обработке карманов можно безгранично. Мода каждого сезона наряду с ассортиментом одежды, тканей верха, подкладочных тканей касается и обработки карманов. Часто используемая тесьма-молния помимо утилитарной функции выполняет еще и функцию декоративной детали .

Обработка клапанов и листочек. Клапаны и листочки обтачивают на стачивающей машине или на полуавтомате .

На полуавтомате обтачивание срезов клапана осуществляется по заданной программе с одновременной подрезкой излишков припусков на швы .

При обработке клапана на стачивающей машине клапан из основной ткани складывают с подклапаном лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны подклапана, делая в углах посадку клапана на 2 мм. При обработке отделочного клапана строчку в конце боковых сторон располагают под углом. Швы в углах подрезают, оставляя припуск 2-3 мм. Клапан вывертывают, приутюживают, выправляя кант в сторону подклапана. Клапан сложной конфигурации предварительно выметывают по краю со стороны подкладки, а затем приутюживают. Внутренний край отделочного клапана из ткани обметывают на специальной машине; клапан из трикотажного полотна малораспускающегося переплетения из химических нитей можно не обметывать .

Если клапан имеет обтачные петли, то их обрабатывают до обтачивания клапана. Отделочный клапан притачивают к изделию так, чтобы линии разметки на изделии и на подклапане совпадали. В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен внутренний край клапана может быть настрочен второй строчкой, расположенной на расстоянии 2-3 мм от внутреннего края клапана .

Листочку обрабатывают и притачивают к изделию так же, как и клапан, затем отгибают в сторону шва и притачивают к изделию по боковым сторонам .

Клапан с прокладкой. Прокладку из ткани или нетканого материала укладывают на изнаночную сторону клапана из основной ткани, складывают с подкладкой клапана лицевыми сторонами внутрь и стачивают по прокладке, совмещая надсечки и расправляя клапан из основной ткани таким образом, чтобы он был свободнее прокладки и подкладки .

В изделиях из толстых тканей припуск на шов обтачивания продольной стороны настрачивают на подкладку клапана .

Прокладку с клеевым покрытием приклеивают к изнанке подкладки на прессе до обтачивания клапана. В зависимости от ткани прокладка может быть приклеена к изнаночной стороне клапана .

Клапан с бейкой. Части бейки, выкроенные по форме внешнего среза клапана, стачивают в местах расположения углов, оставляя нестачанным участок длиной 5 – 7 мм от внутренней стороны бейки .

Шов расправляют или разутюживают. При соединении бейки с клапаном стачным швом бейку складывают с клапаном лицевыми сторонами внутрь и стачивают, уравнивая срезы. Шов разутюживают или расправляют (рис. 29, а) .

При соединении бейки с клапаном накладным швом (рис. 29, б) внутренний срез бейки заутюживают в сторону изнанки, бейку накладывают на клапан и настрачивают согласно разметке, предварительно приметывая, или без приметывания .

Если бейка расположена только по продольной стороне клапана, подкладка клапана может быть из отделочной ткани и являться продолжением бейки. На боковых сторонах подкладки делают надсечки, определяющие линию ее перегиба. Подкладку складывают с клапаном лицевыми сторонами внутрь и стачивают по одной продольной стороне. Шов разутюживают или расправляют. Затем подкладку перегибают согласно рассечкам на лицевую сторону клапана и стачивают боковые стороны (рис. 29, в). В зависимости от модели подкладка может быть соединена с клапаном по продольной стороне накладным швом (рис. 29, г) .

В изделиях из хлопчатобумажных тканей, кроме легкоосыпающихся, срез клапана по овальной линии согласно модели может быть обработан бейкой на двухигольной машине с приспособлением марки 3-25 или 3-9 (рис. 29, д) .

а б

–  –  –

Рис. 29. Обработка клапанов (листочек) бейкой:

а – стачным швом; б – накладным швом; в – из подкладочной ткани стачным швом; г – из подкладочной ткани накладным швом;

д – на двухигольной машине; е – окантовочным швом;

ж – окантовочным швом с кантом; з – окантовочным швом вдвое сложенной полоской ткани При обработке клапана окантовочным швом (рис. 29, е) клапан складывают с подкладкой изнанкой внутрь и окантовывают срезы клапана полоской ткани в один слой на стачивающей машине с приспособлением марки 4-8 в изделиях из шерстяных тканей (ширина окантовки – 5 мм); с приспособлением марки 4-10 – в изделиях из шелковых тканей, синтетических и триацетатных трикотажных (ширина окантовки – 5 мм) .

Клапан может быть окантован с одновременным прокладыванием тесьмы или канта на машине со специальным приспособлением (рис. 29, ж) .

В зависимости от модели клапан окантовывают вдвое сложенной полоской ткани на машине без приспособления (рис. 29, з). Клапан складывают с подклапаном изнанкой внутрь, уравнивая срезы. Полоску ткани, выкроенную под углом 45° к нитям основы, складывают вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, накладывают на лицевую сторону клапана и притачивают со стороны полоски на машине с ножом. Полоску отгибают в сторону подклапана и строчат по лицевой стороне клапана около шва притачивания полоски так, чтобы с изнанки строчка проходила на расстоянии 1-2 мм от внутреннего края полоски .

Обработка прорезных карманов. Прорезной карман без клапана с прямым прорезом. Месторасположение кармана размечают с лицевой стороны по вспомогательному лекалу двумя поперечными линиями, определяющими длину кармана, и двумя продольными линиями, если вход в карман обрабатывают на стачивающей машине, или одной продольной линией, если вход в карман обрабатывают на полуавтомате или двухигольной машине. Расстояние между линиями, идущими вдоль кармана, должно быть равно удвоенной ширине двух кантов. Карман обтачивают двумя обтачками из основной или отделочной ткани (рис. 30) .

При обработке кармана на стачивающей машине обтачки перегибают пополам вдоль изнаночной стороной внутрь и притачивают к основной детали так, чтобы сгибы обтачек проходили у намеченных линий, а их срезы были обращены в сторону прореза кармана. Концы строчек располагают у поперечных линий разметки кармана. Деталь разрезают между строчками с изнанки, начиная от середины и не доходя до концов строчек на 10 – 15 мм; затем делают подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 1 мм. Обтачки вывертывают на изнанку изделия, выправляя кант или рамку, и закрепляют концы карманов с изнанки двойной обратной строчкой .

Рис. 30. Обработка кармана с прямым прорезом

Одну часть мешковины, обметанную по верхнему срезу, стачивают с верхней обтачкой по шву притачивания обтачки .

В карманах с отделочной строчкой, расположенной параллельно прорезу, мешковину притачивают к верхней обтачке так, чтобы она попадала под отделочную строчку. Другую часть мешковины притачивают к нижней обтачке. В изделиях из легкоосыпающихся тканей шов притачивания мешковины к нижней обтачке обметывают. Мешковину кармана стачивают с трех сторон на машине с одновременным или последующим обметыванием срезов с закруглением строчки в углах. Карманы приутюживают с изнаночной и лицевой сторон, выправляя края .

Обтачивать прорез кармана можно подкладкой из ocновной ткани (рис. 31). В этом случае нити основы мешковины должны проходить параллельно линии притачивания. Срезы мешковины перегибают в сторону изнанки на ширину, равную величине канта или рамки плюс припуск на шов, и притачивают к основной детали согласно разметке так же, как и обтачки. Дальнейшая обработка описана выше .

В изделиях из неосыпающихся тканей прорезной карман без клапана с прямым прорезом изготавливают на специальном полуавтомате или на двухигольной машине с приспособлением. При обработке кармана на полуавтомате притачивание обтачек, разрезание детали в месторасположении кармана, вывертывание обтачек на изнанку детали осуществляется автоматически .

Рис. 31. Обработка краев кармана подкладкой

Прорезной карман «в рамку» с фигурным входом. Обтачка выкраивается из основного материала под углом 450 к нити основы. Если подкладка кармана выкроена не из основного материала (или не из отделочного материала в соответствии с моделью изделия), необходимо использовать подзор из основного материала. Подзор настрачивается на подкладку кармана .

Намечают местоположение кармана четырьмя основными линиями с изнаночной стороны изделия (рис. 32). Посередине между двумя фигурными продольными линиями прокладывают строчку прямыми ручными стежками, чтобы она была видна и с лицевой стороны изделия. Это место прорези кармана .

Намечают местоположение кармана с лицевой стороны подкладки кармана четырьмя основными линиями. Продольные линии разметки должны располагаться на 2,0 – 2,5 см ниже верхнего среза подкладки кармана. Накладывают подкладку кармана изнаночной стороной вниз на изнаночную сторону изделия, совмещая на обеих деталях намеченные линии .

Обтачку накладывают лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия, совмещая соответствующие линии разметки. Прокладывают две параллельные машинные строчки по намеченным фигурным продольным линиям разметки кармана с изнаночной стороны изделия .

Разрезают основную деталь и прокладку кармана посередине между строчками притачивания обтачки, в концах строчек делают наклонные разрезы. Обтачку вывертывают, выправляют швы и углы, приутюживают .

Рис. 32. Прорезной карман «в рамку» с фигурным входом

Нижнюю часть обтачки закрепляют сквозной машинной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки. Настрачивают предварительно подогнутый нижний срез нижней части обтачки на подкладку кармана швом шириной 0,2 см .

Закрепляют углы кармана .

Стачивают с одновременным обметыванием верхние срезы подкладки кармана. Настрачивают верхнюю часть обтачки на подкладку кармана строчкой в шов притачивания обтачки с лицевой стороны .

Стачивают с одновременным обметыванием боковые срезы подкладки кармана. Приутюживают готовый карман .

Прорезной карман без клапана с застежкой-молнией. Притачивание обтачек и мешковины, прорезание детали, вывертывание обтачек на изнанку детали и закрепление концов кармана производят так же, как и в прорезном кармане без клапана с прямым прорезом .

Под обтачки со стороны изнанки изделия подкладывают тесьму молнии так, чтобы середина тесьмы совпадала с серединой обработанного прореза. Тесьму молнии настрачивают с лицевой стороны изделия, располагая строчку по шву притачивания обтачек (см. рис. 31) .

Прорезной карман с листочкой. Листочку накладывают на лицевую сторону изделия по линии разметки срезами к линии прореза кармана. На листочку накладывают мешковину изнанкой вверх, уравнивают срезы листочки и мешковины и притачивают одновременно мешковину и листочку .

Вторую часть мешковины накладывают на изделие срезом линии прореза кармана лицевой стороной вниз и притачивают параллельно строчке притачивания листочки. Концы строчек заканчивают у линии разметки кармана. Деталь прорезают между строчками с изнанки обычным способом с надрезами в концах .

Если один конец кармана входит в соединительный шов, деталь прорезают начиная от среза. Затем мешковину вывертывают на изнанку изделия и закрепляют концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой, одновременно стачивая мешковину и закругляя строчку в углах. Срезы мешковины и швы ее притачивания к изделию обметывают на специальной машине. Концы листочки настрачивают на изделие, располагая строчку на расстоянии 1-2 мм от концов. Если карман заканчивается в соединительном шве, один конец листочки расправляют и настрачивают на изделие, одновременно расправляя и притачивая мешковину кармана к детали по одной стороне .

Листочка может быть цельнокроеной с мешковиной. В этом случае верхний край мешковины кармана перегибают согласно надсечкам наизнанку на величину ширины листочки и припуска на шов и обтачивают концы листочек. Листочку вывертывают на лицевую сторону, приутюживают. Мешковину, цельнокроеную с листочкой, укладывают на деталь лицевой стороной вверх так, чтобы линии разметки на детали и мешковине совпадали, и притачивают по разметкам. Дальнейшая обработка кармана выполняется, как изложено выше. Согласно модели, боковые концы листочки могут быть нестачанными. В этом случае расстояние между строчками притачивания к изделию листочки, цельнокроеной с мешковиной, и второй части мешковины должно равняться ширине листочки в готовом виде (рис. 33, а) .

Если согласно модели листочка с прокладкой, то до соединения мешковины с деталью прокладку настрачивают на изнаночную сторону мешковины на расстоянии 3 – 5 мм от верхнего среза прокладки, уравнивая последний с линией перегиба мешковины. Ширина прокладки должна быть равна ширине листочки в готовом виде плюс припуск на шов .

–  –  –

Рис. 33. Обработка кармана с листочкой, цельнокроеной с мешковиной:

а – с втачными концами; б – с настрочными концами Обработка карманов в швах изделия. Карманы в швах изделия могут быть обработаны с листочками и без них .

Обработанную листочку накладывают согласно надсечкам на одну из основных деталей лицевой стороной вниз, срезы листочки располагают в направлении срезов основной детали, на листочку накладывают мешковину лицевой стороной вниз и притачивают листочку и мешковину одновременно .

Вторую часть мешковины складывают с другой деталью изделия по надсечкам лицевыми сторонами внутрь и притачивают по мешковине. Части мешковины отгибают в стороны, противоположные основным деталям, и стачивают мешковину с трех сторон, закругляя строчку в углах и закрепляя концы карманов двойной обратной строчкой. Срезы мешковины и швы ее притачивания к изделию обметывают на специальной машине .

Листочку расправляют и настрачивают на изделие в концах одной или двумя строчками, располагая строчки по модели .

При обработке кармана без листочки, расположенного в шве, к срезам деталей в местах расположения карманов согласно надсечкам притачивают части мешковины, складывая мешковину и деталь лицевыми сторонами внутрь. Дальнейшая обработка изложена выше при обработке кармана с листочкой .

Пример оригинальной конструкции и технологии кармана с клапаном в шве притачивания кокетки к полочке показан на рис. 34 .

Карман может быть использован как в верхней, так и в легкой детской одежде. Особенностью кармана является его отлетная нижняя часть.

Сборка этого кармана состоит из следующих операций:

- приклеивание клеевой кромки к полочке на участке кармана на расстоянии 7 – 10 мм от среза полочки, если полочка не дублирована;

- застрачивание верхнего среза кармана;

- притачивание подкладки кармана;

- заутюживание канта из ткани верха;

- прокладывание отделочной строчки по трем сторонам кармана;

- притачивание кокетки к полочке с вкладыванием в шов клапана и подкладки кармана;

- настрачивание шва притачивания кокетки к полочке;

- приутюживание готового кармана .

Рис. 34. Обработка отлетного кармана, расположенного в шве притачивания кокетки к полочке [4] Обработка накладных карманов и соединение их с изделием .

Обработка верхнего среза кармана. Верхний срез кармана обрабатывают бейками, окантовками, обтачками или швом вподгибку .

При обработке верхнего среза кармана бейкой используют специальное приспособление к двухигольной машине, которое позволяет настрачивать бейку с подгибом срезов и с одновременным подгибом верхнего среза кармана. Для бейки шириной 9-10 мм в готовом виде применяют приспособление марки 3-9; для бейки шириной 14-15 мм

– приспособление марки 3-26; для бейки шириной 30 мм – приспособление марки 3-28 .

Верхний срез кармана окантовочным швом обрабатывают на специальной машине, предназначенной для окантовывания срезов детали шириной 5 мм в готовом виде, или стачивающей машине с приспособлением марки 4-10 для окантовывания шириной 7 мм. Если верхний срез кармана окантовывают после обработки боковых срезов, то окантовку застрачивают за боковые стороны на 7 – 10 мм [10] .

Чтобы обработать верхний край кармана швом вподгибку, необходимо припуск на обработку верхнего среза кармана перегнуть согласно надсечкам на лицевую сторону и затем обтачать верхнюю часть боковых срезов на величину припуска на обработку. Углы вывертывают и приутюживают .

Согласно модели, припуск на обработку верхнего края кармана может быть заутюжен наизнанку без предварительного обтачивания верхних частей боковых срезов, а в карманах, где верхний срез обрабатывают обтачкой, ее притачивают только по верхнему срезу .

Карманы, соединенные с изделием стачным швом. Карманы, не имеющие внизу углов, соединяют с изделием стачным швом. Hа лицевой стороне детали изделия размечают месторасположение кармана. Карман складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхний край и верхнюю часть бокового среза кармана с линиями разметки и притачивают карман к детали, уравнивая далее с линиями разметки срезы кармана. Ширина шва притачивания кармана – 7 – 10 мм .

Карманы, настроченные на изделие на расстоянии от строчки до края кармана 5 мм и менее. Боковые и нижние срезы фигурных карманов заутюживают по лекалу. Карман накладывают на основную деталь согласно разметке и настрачивают при помощи лапки с направителем. Карман прямоугольной формы настрачивают, одновременно подгибая срезы, без предварительного заутюживания .

Верхние углы карманов закрепляют двойной обратной строчкой, а в изделиях из тканей легкопрорубаемых – строчкой по форме треугольника .

При настрачивании карманов, верхний край которых обработан обтачкой или швом вподгибку с необтачанной верхней частью боковых сторон или на машинах с приспособлениями, верхний угол кармана перегибают наизнанку так, чтобы верхний край припуска на шов при настрачивании попадал под строчку. Верхние углы кармана в этом случае закрепляют строчкой, расположенной по верхнему краю кармана на длине 7 мм вдоль строчки настрачивания .

Карманы, настроченные на изделие на расстоянии от строчки до края кармана более 5 мм. Овальные срезы кармана обрабатывают полоской ткани, выкроенной по форме кармана. Внутренние срезы полоски в изделиях из легкоосыпающихся тканей обметывают на специальной машине. Припуск на обработку верхнего края кармана перегибают на лицевую сторону согласно рассечкам, затем полоску накладывают на карман лицевой стороной вниз и обтачивают срезы кармана по полоске. Одновременно обтачивают верхние углы кармана .

Полоску ткани отвертывают наизнанку, края и углы выправляют, образуя из кармана кант, и приутюживают. В кармане прямоугольной формы припуск на швы в нижних углах стачивают, затем подрезают, углы вывертывают. Швы в изделиях из хлопчатобумажных тканей расправляют, а в изделиях из шелковых, шерстяных и лавсановых – разутюживают .

Карманы с отделочными бейками, окантовками, кантами, оборками. Широкую отлетную отделочную бейку, состоящую из внешней и внутренней частей и выкроенную по форме кармана, складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают по внешнему и верхнему срезам. Бейку вывертывают на лицевую сторону, углы и края выправляют .

Полоску ткани для канта складывают вдоль лицевой стороной внутрь и обтачивают концы, которые вывертывают на лицевую сторону, углы выправляют .

Оборку, кант или бейку складывают с карманом лицевыми сторонами внутрь так, чтобы верхний конец оборки, канта или бейки был расположен по линии сгиба верхнего края .

Припуск на обработку верхнего края перегибают наизнанку, плотно огибая верхний край канта, бейки, оборки, и обтачивают верхние части боковых срезов, одновременно притачивая бейку, кант, оборку по боковым и нижнему срезам кармана .

Припуск на шов со стороны кармана и бейки, канта, оборки перегибают на изнанку кармана, выправляя шов притачивания .

Боковые и нижний срезы кармана могут быть окантованы на специальной машине или на стачивающей машине с приспособлениями .

При окантовывании нижних и боковых срезов у верхних углов кармана оставляют часть окантовки длиной 7 – 10 мм. Окантованные карманы настрачивают на изделие согласно разметкам, располагая строчку около края окантовки или по строчке окантовывания срезов кармана и подгибая внутрь часть окантовки у верхних углов .

Накладной карман. Сначала окантовывают верхний срез кармана (рис. 35), а затем его нижний и боковые срезы, оставляя концы окантовочной ленты около 1 см у верхних углов .

а б

Рис. 35. Накладной карман с окантованными срезами:

а – без клапана; б – с декоративным клапаном Приутюживают карман. Намечают его положение на изделии и настрачивают карман. Ставят горизонтальные закрепки в верхних углах кармана, закрепляя подогнутые на изнаночную сторону концы окантовочной ленты. Приутюживают карман. Окантованный край по нижней и боковым сторонам кармана – отлетной. Этого можно избежать, прокладывая строчку настрачивания кармана по внешнему краю окантованного шва .

Способ обработки, изображенный на рис. 35, б, приемлем только для изделий из двусторонних материалов .

Карманы с подкладкой. При настрачивании накладных карманов на деталь изделия на расстоянии от строчки до края кармана более 5 мм карман из основной ткани и подкладку складывают лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны подкладки, оставляя на одной из сторон отверстие для вывертывания кармана .

В зависимости от модели подкладка кармана из основной ткани может быть предварительно настрочена на карман по разметкам, имитируя в дальнейшем клапан в верхней части кармана. Шов в вогнутых местах надсекают, а в углах обрезают, оставляя припуск шириной 2-3 мм. Карман вывертывают, углы и шов выправляют и приутюживают, образуя кант шириной 1 мм в сторону подкладки .

Отверстие, оставленное для вывертывания карманов, зашивают ручным способом. Карман накладывают по разметкам на основную деталь и настрачивают, начало и конец строчки закрепляют. Расстояние от строчки до края кармана устанавливают согласно модели .

При настрачивании накладных карманов на деталь изделия по краю или на расстоянии от строчки до края кармана не более 5 мм карман складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачивают верхние срезы. Край кармана заутюживают по трем сторонам, одновременно заутюживая в сторону подкладки шов притачивания мешковины .

Подкладку укладывают согласно разметке на деталь лицевыми сторонами внутрь и притачивают по трем сторонам, отгибая карман из основной ткани вверх. Концы строчки закрепляют, располагая закрепки у линии перегиба верхнего края кармана. Карман отвертывают в сторону подкладки и настрачивают на изделие по трем сторонам. Расстояние от строчки до края устанавливают согласно модели .

В последнее время большой интерес представляют объемные карманы – так называемые карманы-книжки (рис. 36) .

Рис. 36. Сборочная схема кармана-книжки Вход в карман и подкладку кармана застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, с одновременным вкладыванием шлевок согласно надсечкам на кармане. Шлевки перегибают вверх и настрачивают двумя строчками с расстоянием между ними 5 и 3 мм от края подкладки кармана. По боковым и нижнему срезам кармана закладывают встречную складку, фиксируя ее строчкой, проложенной на 1 мм от середины сгиба складки. Соединяют верх кармана с его подкладкой стачным швом взаутюжку. Затем шлевки кармана по верхнему краю настрачивают на изделие. Готовый карман приутюживают .

Карманы в однослойных двусторонних изделиях. Прорезные карманы, расположенные на внешней и внутренней сторонах изделия, должны находиться на разном уровне относительно друг друга .

Это позволит избежать толщины из-за наслоения материалов и сквозного отверстия на изделии .

При выборе материала для сложного накладного кармана, расположенного на внутренней стороне изделия, следует учитывать, что его изнаночная сторона станет подзором для прорезного кармана с листочкой, расположенного на внешней стороне изделия .

Рекомендуется нижний прорезной карман (на внутренней стороне изделия) сделать с какой-либо застежкой (например, в виде петли и пуговицы или с застежкой-молнией), так как он находится в области подкладки верхнего кармана (на внешней стороне изделия) и содержимое кармана может выпадать через незастегнутый вход .

Карман с листочкой со втачными концами на внешней стороне изделия. С внутренней стороны изделия приклеивают долевик, ориентируясь по линиям разметки кармана (рис. 37, а) .

Дублируют листочку с изнаночной стороны клеевой прокладкой, складывают листочку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживают. Нижние срезы листочки скрепляют вспомогательной строчкой швом шириной 0,9 см и обметывают. На лицевой стороне листочки с помощью шаблона намечают линию притачивания в виде вспомогательной строчки. Притачивают листочку кармана к изделию с внешней стороны, ориентируясь по вспомогательной строчке .

Строчка притачивания проходит на 0,1 см ближе к сгибу листочки .

Так как в кармане нет подзора и подкладки (их функции выполняет изнаночная сторона сложного накладного кармана, настроченного с внутренней стороны изделия), то для обработки верхнего среза прорезного кармана с листочкой рекомендуется использовать обтачку, выкроенную из основного материала. Верхний срез обтачки обметывают. Притачивают обтачку к изделию с внешней стороны по верхней продольной линии разметки .

Разрезают основную деталь в области входа в карман посередине между продольными строчками, к концам строчек выполняют наклонные разрезы, не доходя до концов 0,1-0,2 см .

а б

Рис. 37. Карманы в однослойных двусторонних изделиях:

а – с листочкой; б – с обтачками и клапаном Настрачивают припуски верхней стороны кармана на обтачку швом шириной 0,15 см, высекают припуск шва изделия вдоль строчки. Выворачивают притачанные детали на изнаночную сторону, выправляют листочку и обтачку кармана и углы. Приутюживают узел .

Прокладывают отделочную строчку по контуру кармана швом шириной 0,7 см. При необходимости ставят закрепки по коротким сторонам кармана, узел приутюживают. Обметывают срезы детали накладного кармана по контуру, если материал сильно осыпается на срезах .

Определяют местоположение кармана и прокладывают долевик по аналогии с описанием, приведенным выше. Выполняют навесную петлю. Складывают обтачки кармана в рамку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживают. Скрепляют нижние срезы обтачек вспомогательной строчкой швом шириной 0,9 см. Настрачивают петлю на верхнюю обтачку по верхнему срезу, срезы обтачек обметывают .

Обтачки кармана притачивают к изделию с лицевой стороны по продольным линиям разметки кармана. Разрезают основную деталь в области входа в карман посередине между продольными строчками, к концам строчек выполняют наклонные разрезы, не доходя до концов 0,1-0,2 см. Высекают припуск шва изделия вдоль строчек до 0,5 см .

Притачанные детали вывертывают на изнаночную сторону, выправляют обтачки кармана и углы, приутюживают .

Закрепляют углы по коротким сторонам кармана. Прокладывают отделочную строчку по контуру входа в карман швом шириной 0,7 см. Пришивают пуговицу для петли кармана, приутюживают .

Заутюживают припуски детали по всему контуру кармана по шаблону или по вспомогательной строчке .

Намечают положение детали сложного накладного кармана на внутренней стороне изделия и настрачивают готовую деталь накладного кармана. Приутюживают изделие с обеих сторон в области кармана .

Карман «в рамку» и накладной карман с клапаном (рис. 37, б) .

Обработка прорезного кармана «в рамку» осуществляется аналогично обработке кармана «в рамку» на детали сложного накладного кармана: прокладывают клеевой долевик с внутренней стороны изделия;

обрабатывают петлю кармана; обтачки кармана складывают вдоль пополам по всей длине изнаночной стороной внутрь, приутюживают;

нижние срезы обтачек скрепляют вспомогательными строчками; настрачивают петлю на верхнюю обтачку; обметывают срезы обтачек кармана; притачивают обтачки к изделию с внешней стороны по продольным линиям разметки кармана; основную деталь разрезают в области входа в карман посередине между продольными строчками, к концам строчек выполняют наклонные разрезы, не доходя до концов 0,1-0,2 см; высекают припуск изделия вдоль строчек до 0,5 см;

вывертывают притачанные детали на изнаночную сторону, выправляют обтачки кармана и углы, приутюживают; закрепляют углы по коротким сторонам кармана; прокладывают отделочную строчку по контуру кармана швом шириной 0,7 см; пришивают пуговицу для петли кармана; узел приутюживают .

В зависимости от свойств основного материала верхний припуск накладного кармана может быть продублирован клеевой прокладкой .

Обметывают срезы кармана. Обтачивают верхние углы кармана, вывертывают на лицевую сторону, приутюживают. Верхний припуск кармана закрепляют машинной строчкой. Заутюживают припуски кармана по нижней и боковым сторонам по шаблону или по вспомогательной строчке .

Намечают положение накладного кармана на внутренней стороне изделия и затем настрачивают его .

Если по модели нижний край клапана не фигурный, то клапан выкраивают цельной деталью со сгибом по линии нижнего края .

В зависимости от свойств основного материала одна из деталей клапана может быть продублирована клеевой прокладкой .

Обтачивают клапан подкладкой клапана по нижнему срезу швом шириной 0,7 см. Припуски шва обтачивания настрачивают на подкладку клапана швом шириной 0,15 см. Припуск шва подкладки клапана высекают по шву обтачивания до 0,4 см, срезают припуски шва обтачивания в концах на угол .

Боковые стороны клапана обтачивают швом шириной 0,7 см, срезают припуски шва в углах клапана на угол .

Вывертывают клапан на лицевую сторону, выправляют швы и углы. Клапан приутюживают, выправляя кант обтачного шва величиной 0,2 см. Скрепляют верхние срезы клапана между собой сквозной машинной строчкой швом шириной 0,9 см. Намечают положение клапана на внутренней стороне изделия и притачивают клапан по намеченной линии. Припуски шва притачивания клапана высекают до 0,5 см. Настрачивают клапан на изделие строчкой, закрывающей припуски шва притачивания клапана .

Приутюживают изделие с обеих сторон в области кармана .

4.9. Обработка застежек

Изготовление обтачных петель. Петли обрабатывают одной обтачкой на специальном полуавтомате, двух- или одноигольной стачивающей машине .

При обработке петель на двух- или одноигольной машине обтачку предварительно заутюживают с двух сторон так, чтобы ее ширина в заутюженном виде была равна удвоенной ширине двух кантов .

Заутюженную обтачку укладывают на деталь изделия согласно разметкам и притачивают таким образом, чтобы ширина двух кантов была одинакова .

Срезы обтачки отвертывают в сторону кантов, деталь и обтачку прорезают между строчками, не дорезая до концов строчек 7 – 10 мм .

В концах делают подрезы в двух направлениях под углом, не доводя их до строчек на 1 мм. Концы обтачки с лицевой стороны детали разрезают по прямой линии по направлению петли. Обтачки вывертывают на изнанку детали, выправляют кант и закрепляют концы петли двойной машинной строчкой .

Петли в изделиях из шерстяных, лавсановых и шелковых тканей приутюживают с изнанки, выправляя кант. После обработки края борта подборт приметывают к основной детали на расстоянии 15 – 20 мм от края петель .

Подборт по линиям прореза петель разрезают, срезы подгибают внутрь на ширину канта и подшивают ручными потайными стежками (частота – три стежка на 10 мм строчки) .

В изделиях из плотных неосыпающихся тканей обтачные петли могут быть обработаны на специальном полуавтомате, где все операции выполняются автоматически. В этом случае обтачки не заутюживают .

Обработка застежек до низа детали. Обработка бортов окантовочным швом в однослойных изделиях. Внутренний срез борта окантовывают во время обработки бортов (рис. 38, а) .

–  –  –

При соединении полочки изделия с подбортами сначала их срезы скрепляют машинной строчкой, а затем окантовывают. Скрепляющая строчка должна перекрыться окантовочной лентой. Приутюживают, прокладывают сквозную настрачивающую строчку. Последняя может и отсутствовать, если подборт скрепляется с полочкой с помощью петель, пуговиц или каких-либо декоративных элементов .

Во избежание пролегания и излишней толщины внутренний срез подборта обрабатывают окантовочным швом с открытым срезом (рис. 38, б). В этом случае строчка скрепления полочки с подбортом необходима .

Обработка бортов подбортами. Подборт накладывают на полочку лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и обтачивают борт и уступ со стороны полочки, делая посадку в соответствии с конструкцией: со стороны подборта – в углу борта и по лацкану, со стороны полочек – на уровне застежки .

Припуск на шов обтачивания борта настрачивают на подборт на уровне застежки, на борт – на уровне лацкана в изделиях из трикотажных нераспускающихся полотен, шерстяных тканей согласно модели. Строчку располагают на расстоянии 2 – 5 мм от шва обтачивания борта .

Уступы бортов обтачивают до надсечки или далее до плечевых швов в зависимости от способа втачивания воротника .

При обработке бортов в изделиях из толстых трикотажных полотен и тканей, а также бортов с острыми углами уступы обтачивают после обработки края борта, располагая припуск на шов обтачивания борта в сторону полочки .

Нижние концы подбортов в изделиях с застежкой до низа обтачивают по линии подгиба низа согласно разметке. Если подборт притачивают по линии подгиба низа до обтачивания борта, то при его обтачивании припуск на подгиб низа изделия укладывают на подборт так, чтобы он попадал под строчку .

В изделиях из хлопчатобумажных тканей нижний срез подборта складывают с припуском на подгиб низа изделия лицевыми сторонами внутрь и притачивают к нему подборт швом шириной 7 – 10 мм .

Шов расправляют, направляя его в сторону припуска на подгиб низа .

Затем припуск перегибают на лицевую сторону изделия согласно надсечке, определяющей линию подгиба низа, подборт складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают борт и уступ .

Согласно модели, нижние концы подбортов в блузках, платьяххалатах, куртках для мальчиков ясельного и дошкольного возраста оставляют необтачанными. Их обрабатывают одновременно с подшиванием низа изделия .

Швы в верхних и нижних углах подрезают, оставляя 2-3 мм. Борта вывертывают на лицевую сторону и приутюживают, выправляя кант на лацканах из подбортов, на бортах – из полочек .

Внутренние края подбортов прикрепляют к изделию в зависимости от модели: в изделиях из хлопчатобумажных, льняных и штапельных тканей – сквозной строчкой на стачивающей машине; в изделиях из других тканей – ручным способом через каждые 150 – 200 мм. В изделиях, застегивающихся до верха обметанными или обтачными петлями на пуговицы, внутренние края подбортов не прикрепляют .

В детских изделиях с воротником, где внутренние края подбортов не имеют припуска по плечевому срезу, а доходят до точки баланса или отступают от нее на 15 – 20 мм к середине переда, внутренние края подбортов в верхней части под воротником настрачивают на стачивающей машине к изделию, располагая строчку на 15 – 20 мм вниз от горловины. В этом случае внутренние края подбортов на уровне лацкана не прикрепляют .

В изделиях с застежкой до низа из трикотажных полотен, шерстяных тканей, а также тканей из химических волокон нижние части внутренних краев подбортов притачивают к припуску на подгиб низа на стачивающей машине, располагая строчку на расстоянии 2-3 мм от края подборта .

Верхние края подбортов накладывают на припуски плечевых швов изделия с подгибом среза или без подгиба, если срез предварительно обметан, и притачивают к ним на расстоянии 2-3 мм от подогнутого края или 3-4 мм от обметанного среза .

Обработка бортов подбортами, цельнокроеными с полочками .

Подборт перегибают на лицевую сторону изделия согласно надсечкам, обтачивают уступы до надсечки и нижние концы бортов по линии подгиба низа .

Борта вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Внутренние края подбортов прикрепляют к изделию способом, изложенным выше. В блузках из шелковых тканей в зависимости от модели допускается настрачивать внутренние края подбортов к изделию на стачивающей машине .

Особенности обработки бортов подбортами с прокладками. Если прокладка из нетканых клееных материалов (флизелин, прокламилин), то подборт складывают с прокладкой, уравнивают срезы по линии борта и горловины. В куртках, блузках, платьях-пальто нижний срез прокладки должен располагаться по линии подгиба низа .

Внутренний срез прокладки не должен доходить до внутреннего края подбортов на 10 – 20 мм и в готовом виде должен оставаться неприкрепленным. В изделиях из шерстяных и других малоусадочных тканей внутренние срезы прокладки и подборта могут быть на одном уровне и обметаны одновременно .

В изделиях с цельнокроеными подбортами прокладку укладывают на подборт, уравнивают ее срез с линией перегиба подборта и среза горловины и настрачивают прокладку на подборт на расстоянии 3 – 5 мм от бортового среза .

Если прокладка из материалов с клеевым покрытием, то ее укладывают клеевой стороной на изнаночную сторону подборта или полочки согласно модели и прикрепляют на прессе .

Обработка бортов планками, настроченными на лицевую сторону изделия. На лицевой стороне полочки и на изнанке планки намечают линии подгиба низа .

Нижнюю часть планки складывают с нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь, направляя планку в сторону, противоположную полочке, и, совмещая линии разметки, стачивают по линии подгиба низа .

Припуск на подгиб низа изделия перегибают наизнанку и подгибают на стачивающей или специальной машине в зависимости от ткани .

Планку укладывают на изнаночную сторону полочки, расправляют шов притачивания по низу, уравнивают срезы и обтачивают борт и уступ до надсечки .

Припуск на шов в углах подрезают, планку отвертывают на лицевую сторону изделия, шов выправляют или приутюживают. Свободный срез планки подгибают внутрь и настрачивают на полочку. Расстояние от строчки до подогнутого края устанавливают в зависимости от модели .

Обработка застежки настрочными планками на двухигольной машине. Планку и край полочки заправляют в направитель и далее настрачивают планку на срез борта с подгибом обрезных срезов планки и среза борта внутрь. Согласно модели, в планку может быть проложена прокладка. Расстояние между строчками – 25 мм, расстояние от подогнутого края планки до строчки – 5 мм, расстояние от подогнутого края полочки до строчки – 1-2 мм .

Обработка бортов вдвое сложенной планкой на стачивающеобметочной машине с приспособлением. Полоску ткани (планку) с кассеты заправляют в направитель. Проходя через приспособление, планка складывается вдвое изнанкой внутрь .

Полочку накладывают лицевой стороной вниз на вдвое сложенную планку, уравнивают срезы и притачивают согласно модели по борту или борту и горловине .

Планку обрезают на уровне нижнего среза полочки. В изделиях с застежкой до низа планку обрезают так, чтобы она была на 10 мм длиннее обтачиваемого среза. Планку притачивают, не доводя строчку до конца борта на 40 – 50 мм. Конец планки внизу подгибают внутрь на 10 мм, плотно огибают его припуском на обработку низа изделия и притачивают планку до конца борта. Планку отгибают в сторону, противоположную полочке; нижний угол выправляют .

В отдельных моделях изделий из хлопчатобумажных тканей вдвое сложенной планкой могут быть обработаны борт и низ. В этом случае планку притачивают вначале к низу изделия. Планку к борту притачивают, не доходя до низа на 40 – 50 мм. Конец планки внизу подгибают внутрь, уравнивают низ изделия и нижний конец планки и далее притачивают планку до низа изделия, оставляя концы ниток 10 – 15 мм от стачивающей и обметывающей строчек. Нижний конец планки подшивают на стачивающей машине, одновременно прикрепляя припуск на шов притачивания планки к изделию и укладывая концы ниток между припуском на шов и изделием. Строчку располагают на расстоянии 1 мм от края .

Обработка бортов вдвое сложенной планкой на стачивающей обметочной машине без приспособления. В изделиях с воротником и застежкой до верха планку складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают верхний край до надсечки; в изделиях с застежкой до низа обтачивают и нижний конец планки. Углы вывертывают и приутюживают, заутюживая планку по линии сгиба .

Планку накладывают на лицевую сторону полочки, уравнивают срезы и притачивают на стачивающе-обметочной машине. В изделиях с застежкой до низа нижний конец планки при притачивании плотно огибают припуском на обработку низа изделия, укладывая припуск на лицевую сторону изделия .

Обработка подборта при применении застежки-молнии. Перед притачиванием застежки-молнии обрабатывают края внутренних срезов подбортов и обтачек (окантовывание, обметывание, обметывание с последующим подгибанием и застрачиванием срезов) .

При обработке краев застежки обтачным швом молнию притачивают к краям полочек (или разрезу переда), подбортов и обтачек (рис. 39, а) .

<

–  –  –

Подборта или обтачки складывают с полочками (передом) лицевыми сторонами внутрь и обтачивают разрез переда или борта полочек на расстоянии 1-2 мм от строчки притачивания застежки-молнии к подбортам или к полочке (в сторону, противоположную краю застежки). В куртках с застежкой до низа одновременно обтачивают подбортами или обтачками низ полочек. Швы расправляют, подборта или обтачки отгибают наизнанку, по краям подогнутых краев полочки и подборта (обтачки) прокладывают строчку .

В куртках, не имеющих подбортов или обтачек, застежку-молнию притачивают к полочкам. При прокладывании строчек по краям притачивают второй (внутренний) край застежки-молнии (рис. 39, б) .

Если такой способ обработки застежки применяют в куртках с застежкой до низа, то предварительно обрабатывают низ изделия (рис. 39, в) .

Обработка застежки втачными планками. Планки складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают верхние срезы швом шириной 7 мм .

Планки вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют и приутюживают, заутюживая одновременно сгибы планок .

Правую планку, а затем левую накладывают на деталь по разметке с лицевой стороны, уравнивают срезы и притачивают, одновременно подкладывая внизу застежки с изнаночной стороны изделия обтачку П-образной формы. Обтачка может быть предварительно настрочена на изделие с изнанки на расстоянии 5 – 10 мм от обрабатываемых срезов. Расстояние между строчками притачивания планок должно равняться ширине планок в готовом виде .

Припуск на шов в углах разрезают. Правую планку накладывают на левую, нижние непритачанные концы планок выправляют в сторону изнанки изделия, основную деталь и обтачку нижней части застежки отвертывают и закрепляют застежку внизу двойной обратной строчкой. Швы притачивания планок и нижние концы обметывают на специальной машине .

4.10. Обработка воротников. Соединение воротника с изделием. Обработка горловины Воротники соединяют с изделием после обработки плечевых срезов, а в изделиях с рукавами реглан и некоторыми другими видами рукавов – после соединения рукавов с изделием .

Во всех изделиях плечевые срезы стачивают со стороны переда .

При стачивании плечевых срезов с кромкой последнюю укладывают со стороны переда так, чтобы ее один край совпадал с плечевым срезом, другой заходил на 2 мм за строчку .

При стачивании плечевых срезов двумя строчками их располагают на расстоянии 1-2 мм одна от другой .

Припуски на плечевые швы направляют в сторону спинки, а в изделиях из толстых тканей типа пальтовых, вельвет-корда и других, имеющих вытачки на спинке от плечевых швов, – в сторону переда согласно модели .

Если одна из стачиваемых деталей имеет в соединяемом срезе сборки, складки или вытачки, то стачивание выполняют со стороны этой детали. Припуски шва стачивания отгибают и заутюживают в сторону детали без сборок, складок или вытачек .

Обработка воротников. Обработка воротников с окантованными срезами. Довольно часто срезы однослойных изделий без подкладки окантовывают. Такой способ обработки прост в изготовлении и эстетичен. Окантовочная полоса из другого материала станет достойной отделкой любого изделия .

Если материал в изделии используется достаточно плотный, то сначала окантовывают срезы воротника и срез горловины изделия (рис. 40, а). Затем воротник настрачивается на изделие .

Если материал изделия тонкий и позволяет использовать в обработке швы взаутюжку, то возможен способ обработки горловины, представленный на рис. 40, б. Сначала окантовывают воротник по концам и отлету, затем втачивают воротник в горловину изделия .

Строчка соединения воротника с изделием впоследствии должна перекрыться окантовочным швом. Окантовывают припуски шва втачивания воротника в горловину, заутюживают окантовочный шов. Если заутюживание не помогло четко зафиксировать шов, то выполняют закрепки в области плечевых швов изделия .

а б

Рис. 40. Обработка воротника и горловины окантовочными швами:

а – для изделий из плотных тканей; б – для изделий из тонких тканей Еще один вариант обработки горловины представлен на рис. 41 .

Сначала окантовывают срезы воротника по концам и отлету, обрабатывают борта, плечевые срезы изделия. Скрепляют машинной строчкой срез горловины изделия и воротника, совмещая контрольные знаки. Срезы горловины изделия и воротника окантовывают лентой, закрывая скрепляющую строчку и оставляя конец ленты у борта изделия для образования навесной петли .

Рис. 41. Обработка воротника и горловины окантовочными швами и навесной петлей Формируют петлю, выполняют машинные закрепки. Приутюживают воротник, горловину изделия и петлю .

Обработка воротника. Воротники обтачивают на стачивающей машине или на специальном полуавтомате по заданной программе с одновременным обрезанием припусков на швы. Верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачивают концы и отлет со стороны нижнего воротника .

При обработке воротника с прокладкой из тканых или нетканых материалов прокладку укладывают на изнанку верхнего воротника и обтачивают воротник по прокладке или нижнему воротнику в зависимости от прокладки, совмещая надсечки и расправляя верхний воротник так, чтобы он был свободнее прокладки и нижнего воротника .

Воротник с острыми концами, а также воротник в изделиях из толстых тканей обтачивают только по отлету .

В изделиях из шерстяных, шелковых, толстых хлопчатобумажных тканей, а также из трикотажных полотен в зависимости от модели шов обтачивания воротника настрачивают на нижний воротник на расстоянии 2 – 5 мм от шва обтачивания: в воротниках с закругленными концами – по всему воротнику; в других воротниках – по отлету .

Концы воротников обтачивают, складывая верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и укладывая припуск на шов обтачивания отлета воротника на нижний воротник .

Припуски на швы в углах подрезают, оставляя 2-3 мм, а в вогнутых фигурных воротниках – надсекают, не доходя до строчки на 1-2 мм .

Воротник вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют и приутюживают, образуя кант из верхнего воротника. Некоторые фигурные воротники выметывают на специальной машине или ручным способом со стороны нижнего воротника на расстоянии 5 мм от края, образуя кант из верхнего воротника .

Если верхний и нижний воротники втачивают в горловину одновременно, то воротник по линии горловины прострачивают на расстоянии 5-6 мм от среза нижнего воротника, располагая верхний воротник свободнее нижнего на 1 – 3 мм в зависимости от ткани .

Обработка воротника, состоящего из двух полуворотников. Части воротника обрабатывают способом, изложенным выше. Обработанные части воротника скрепляют ручным или машинным способом двойной строчкой, располагая ее на расстоянии 5 мм от срезов воротника .

Если верхние воротники выкроены на 10 мм шире нижних, то обработанные части воротника складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая строчки их обтачивания, и, отогнув в сторону нижние воротники, скрепляют на стачивающей машине по линии обтачивания частей воротника на расстоянии 17 – 20 мм от срезов. Части воротника расправляют .

Обработка съемного отделочного воротника. При обработке воротника, состоящего из двух частей, верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со всех сторон, оставляя по срезу горловины отверстие 30 – 40 мм для вывертывания воротника .

Если съемный отделочный воротник цельный, то его складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачивают концы и стойку. Швы в углах подрезают, оставляя припуск 2-3 мм. Воротник вывертывают, углы и швы выправляют и проутюживают, образуя кант из верхнего воротника. Отверстие по горловине застрачивают на стачивающей машине. Срезы горловины воротника допускается окантовывать или обметывать (частота обметывания – не менее четырех-пяти стежков в 10 мм) .

При обработке съемного одинарного воротника срезы отлета и концов обрабатывают так же, как и воланы или оборки, а срез горловины – на специальной машине окантовочным швом, на машине с зигзагообразным стежком или на обметывающей машине с частотой обметывания не менее четырех-пяти стежков в 30 мм .

Соединение воротника с изделием. Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха. Нижний воротник складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь и втачивают в горловину со стороны нижнего воротника, уравнивая срезы и совмещая контрольные надсечки. Срез горловины верхнего воротника подгибают внутрь и настрачивают, закрывая шов втачивания нижнего воротника .

Если верхний воротник на 10 мм шире нижнего, то лицевую сторону нижнего воротника складывают с лицевой стороной изделия и втачивают в горловину со стороны изделия. Концы воротника располагают между бортом и подбортом. Воротник отвертывают в сторону, противоположную изделию, шов выправляют, припуск верхнего воротника подгибают внутрь и настрачивают на изделие на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края, закрывая при этом припуск на шов втачивания воротника. Строчка в начале и конце воротника должна заходить за внутренний край подборта на 8 – 15 мм .

В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен срез горловины верхнего воротника предварительно обметывают. Припуск со стороны верхнего воротника настрачивают по горловине изделия без подгиба среза внутрь, располагая строчку на расстоянии 4-5 мм от обметанного среза .

В горловину может быть втачан верхний воротник. В этом случае лицевую сторону верхнего воротника складывают с изнанкой изделия, уравнивают срезы воротника и горловины изделия и втачивают его. Припуск на шов направляют в сторону воротника. Нижний воротник расправляют и настрачивают по горловине с подгибом среза внутрь, закрывая при этом строчку втачивания верхнего воротника .

Воротник можно втачивать на стачивающе-обметочной машине швом шириной 7-8 мм в изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен, из других тканей – по модели. Воротник вкладывают между бортом и подбортом лицевой стороной вверх и втачивают его, одновременно стачивая и уступы бортов. После вывертывания бортов припуск на шов втачивания воротника настрачивают на изделие на расстоянии 4-5 мм от строчки втачивания воротника .

Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях из толстых тканей. Нижний воротник уже обработанного воротника складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь и втачивают его в горловину до надсечек, определяющих начало уступов бортов. Затем срез верхнего воротника складывают с подбортом по линии раскепов лицевыми сторонами внутрь и стачивают до конца подборта .

Шов притачивания верхнего воротника к подбортам и шов втачивания нижнего воротника от концов воротника до плечевых швов разутюживают, остальную часть шва заутюживают в сторону нижнего воротника .

Припуски на шов со стороны изделия и подборта соединяют на стачивающей машине, располагая строчку на расстоянии 1-2 мм от швов втачивания нижнего и верхнего воротников .

Срез верхнего воротника по горловине спинки подгибают и настрачивают .

Соединение воротника-стойки с изделием. Воротник-стойку складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь, концы стойки укладывают между бортом и подбортом или припуском на обработку застежки и втачивают воротник на стачивающе-обметочной машине .

Припуск на шов приутюживают, затем прикрепляют к припускам плечевых швов .

Воротник-стойку согласно модели можно втачивать на стачивающей машине. В этом случае нижний воротник накладывают на изнаночную сторону изделия, совмещают надсечки и втачивают его со стороны нижнего воротника. Шов отгибают в сторону воротникастойки. Обрезной срез верхнего воротника подгибают внутрь и настрачивают на расстоянии 1 мм от подогнутого края, закрывая строчку притачивания нижнего воротника .

В изделиях из тяжелых тканей верхний воротник складывают с лицевой стороной изделия и втачивают его. Воротник отгибают в сторону, противоположную изделию. Нижний воротник с предварительно обметанным внутренним срезом соединяют с изделием по лицевой стороне изделия, располагая строчку по строчке втачивания верхнего воротника .

Обработка и соединение с изделием воротника-стойки на двухигольной машине с приспособлением. Верхний и нижний воротники в виде полосок ткани шириной 45 мм наматывают на две кассеты. Концы полос заправляют в направители, которые обеспечивают подгибание продольных срезов внутрь на 7 мм с каждой стороны .

Изделие укладывают лицевой стороной вверх между направителями так, чтобы срез горловины подходил вплотную к направителю, ограничивающему ширину шва со стороны изделия. Воротник соединяют с изделием накладным швом, одновременно соединяя и верхние срезы воротника. Правый и левый концы воротника обрабатывают на 22 мм или более (в зависимости от модели) длиннее края застежки .

Конец воротника (левый и правый) складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачивают на расстоянии 7 мм от среза .

Припуск на шов в углу подрезают и раскладывают на две стороны .

Концы воротника вывертывают на лицевую сторону и прострачивают поперек воротника по нижнему воротнику, располагая строчку по основанию образовавшегося треугольника .

Обработка капюшонов. Капюшоны могут быть на подкладке и без нее, втачанные в горловину изделия и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно .

Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные; обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами технологии обработки .

Части капюшона из основной и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швом шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из основной ткани разутюживают, из подкладочной – заутюживают на одну сторону .

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки .

Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм. Шов обтачивания разутюживают (в упругих плотных тканях), край капюшона выметывают на спецмашине, выправляя из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона прокладывают отделочную строчку, если она предусмотрена моделью .

Шов стачивания средних срезов подкладки капюшона притачивают в верхней части капюшона к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают .

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Обтачку капюшона притачивают к подбортам и втачивают капюшон в горловину изделия швом шириной 7 мм со стороны капюшона начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке раскепов скрепляют строчкой на стачивающей машине [4] .

Обработка горловины в изделиях без воротника. Горловину в зависимости от модели обрабатывают подкройными обтачками или обтачками, выкроенными под углом 45° к нитям основы .

Обработка выреза горловины подкройными обтачками. Обтачки стачивают швом шириной 7 мм. Припуски на шов разутюживают .

Обтачку накладывают на изделие лицевыми сторонами внутрь и притачивают по обтачке. Шов надсекают в местах, где при дальнейшей обработке он будет затягивать. Обтачку отгибают в сторону, противоположную изделию, припуск на шов настрачивают на обтачку на расстоянии 1 – 5 мм от шва притачивания обтачки. Горловину приутюживают, образуя кант из изделия. Внутренние края обтачек прикрепляют к изделию .

В изделиях из хлопчатобумажных тканей допускается обтачивать горловину до стачивания плечевых срезов. В этом случае перед и спинку обрабатывают обтачками отдельно. Обтачку переда перегибают в сторону изнанки, шов выправляют. Перед складывают со спинкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают плечевые срезы и обработанные края горловины, затем обтачку спинки перегибают и укладывают на изнаночную сторону переда и стачивают плечевые срезы. Плечевые швы в верхних углах подрезают, оставляя припуск 2-3 мм. Обтачку спинки отвертывают в сторону спинки, шов выправляют .

Если согласно модели горловину обрабатывают с прокладкой из нетканого материала, то одновременно с обтачиванием горловины притачивают прокладку, располагая ее со стороны изнанки основной детали .

Обработка выреза горловины окантовочным швом на машине со специальным приспособлением. Для окантовывания срезов с шириной окантовки 5 мм в готовом виде применяют приспособление марки 4-8 для изделий из шерстяных тканей, марки 4-3 – для изделий из хлопчатобумажных тканей. Для окантовывания срезов с шириной окантовки 7 мм в готовом виде используют приспособление марки 4-10 для изделий из шелковых тканей .

В изделиях без застежки горловину окантовывают до соединения среднего шва спинки .

При стачивании среднего шва спинки детали укладывают и стачивают так, чтобы верхний и нижний края окантовки были на одном уровне. Припуск на шов спинки прикрепляют в верхней части к изделию строчкой, расположенной поперек окантовки на расстоянии 3-4 мм от срезов шва. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой стороны изделия .

В изделиях из тонких тканей в зависимости от модели окантованный край горловины заутюживают на изнанку изделия, затем настрачивают его на изделие .

При окантовывании горловины в изделиях с застежкой концы окантовки могут переходить в завязки. Длина концов зависит от модели. Концы окантовки из трикотажных полотен, хлопчатобумажных или других тканей, кроме легкоосыпающихся, отрезают без последующей обработки. Если окантовка из тканей легкоосыпающихся – концы завязывают узлом .

В изделиях с застежкой, обработанной подбортами, цельнокроеными с полочками, одновременно с окантовыванием горловины окантовывают и верхние срезы подбортов, застрачивая конец окантовки на 7 – 10 мм за внутренний край подборта. Подборта перегибают на изнанку изделия, уравнивают верхние края горловины и подборта так, чтобы подборт не был виден с лицевой стороны изделия, конец окантовки укладывают между изделием и подбортом и прикрепляют подборт к изделию строчкой, располагая ее по строчке окантовывания горловины или поперек окантовки на расстоянии 2-3 мм от внутреннего края подборта .

В изделиях с застежкой, обрабатываемой притачными подбортами, горловину окантовывают до обтачивания бортов. Борта обтачивают. Подборта перегибают на изнанку изделия, их верхние края подгибают внутрь и притачивают с лицевой стороны изделия по строчке окантовывания горловины .

Обработка выреза горловины бейкой на двухигольной машине с приспособлением. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей горловину обрабатывают бейкой на двухигольной машине с приспособлением марки 3-25. Обработку осуществляют до соединения среднего шва спинки (по незамкнутой линии). Бейку, выкроенную под углом 45° к нитям основы, заправляют в верхний направитель, обрабатываемый срез детали – в нижний направитель. Настрачивание бейки на край детали производят с одновременным подгибанием срезов бейки и горловины внутрь на 8 мм. Расстояние между строчками – 5 мм .

Обработку среднего шва спинки и прикрепление припусков на шов к изделию производят так же, как и при обработке горловины окантовочным швом .

Обработка выреза горловины полоской ткани с образованием из нее канта на одноигольной машине с приспособлением. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей горловину обрабатывают на одноигольной машине с приспособлением марки 3-32 .

Обработку осуществляют до соединения среднего шва спинки (по незамкнутой линии). Полоску ткани, выкроенную под углом 45° к нитям основы, заправляют в нижний направитель, обрабатываемый срез детали – в верхний направитель. Направители обеспечивают подгибание срезов обрабатываемой горловины и полоски ткани внутрь и образование канта из полоски в сторону изделия .

Настрачивают изделие по горловине на расстоянии 1 мм от подогнутого края горловины. Ширина канта – 2 – 4 мм. Обработку среднего шва спинки и прикрепление припусков на шов к изделию производят так же, как и при обработке горловины окантовочным швом .

Обработка выреза горловины бейками, окантовками на машинах с приспособлениями и подкройными обтачками. Обработку производят до соединения плечевых срезов. Горловину переда обрабатывают бейкой на двухигольной машине с приспособлением марки 3-25;

окантовкой – на стачивающей машине с приспособлениями марок 4-8, 4-3 или 4-10. Горловину спинки обрабатывают подкройными обтачками .

Перед складывают со спинкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают плечевые срезы и обработанные края горловины, затем обтачку спинки укладывают на изнанку переда, плотно огибая обработанный край переда, и стачивают плечевые срезы. Припуск на плечевые швы в углах подрезают. Обтачку спинки отгибают в сторону спинки, шов выправляют .

4.11. Обработка рукавов. Соединение их с изделием. Обработка пройм

В двухшовных рукавах передние срезы стачивают со стороны верхней части рукава, локтевые срезы – со стороны нижней части рукава .

В зависимости от модели низ рукавов обрабатывают по незамкнутой линии (до соединения срезов рукавов) или по замкнутой. Срезы рукавов, низ которых обработан по незамкнутой линии, соединяют так, чтобы верхний и нижний края окантовки, бейки, обтачки, манжеты были соответственно на одном уровне. Припуск на шов внизу рукава прикрепляют к рукаву двойной обратной строчкой, расположенной поперек окантовки, бейки, обтачки на расстоянии 3-4 мм от срезов рукава. Длина строчки должна быть не менее 7 – 10 мм. При стачивании срезов рукава на стачивающе-обметочной машине концы ниток длиной 10 – 15 мм от стачивающей и обметывающей строчек укладывают между припусками на шов и рукавом так, чтобы они попадали под строчку притачивания припуска на шов. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой стороны рукава .

Обработка разреза. Окантовывают срезы разреза (рис. 42), вершину разреза укрепляют усилителем, выкроенным из основного или отделочного материала. Усилители настрачиваются с изнаночной и лицевой сторон. Такой способ обработки разреза возможен и для двустороннего однослойного изделия .

Рис. 42. Обработка разреза для застежки манжеты

Обработка застежки рукава планками. Наличие клеевых прокладок для планок застежки рукава зависит от свойств основного материала изделия. Дублирование планок застежки может быть частичным (на половину ширины планки), полным (на всю ширину планки) или вообще отсутствовать. В изделиях из тонких материалов клеевой прокладкой дублируют, как правило, верхние части верхней и нижней планок, что позволяет избежать пролегания припусков швов .

При определении ширины нижней планки нужно отталкиваться от модельных особенностей изделия и от наличия застежки на планках. Ширина нижней планки должна быть меньше ширины верхней .

Если планка с застежкой на петли и пуговицы или кнопки, то ширина нижней планки должна быть больше диаметра пуговицы или кнопки .

Верхняя часть верхней планки длиннее нижней на величину мыса, которым заканчивается планка. Длина нижней части верхней планки равна длине нижней планки застежки рукава .

Прокладывают вспомогательную строчку швом шириной 0,6 см по боковому (продольному) срезу верхней части нижней планки. Заутюживают планку пополам, совмещая боковые срезы детали, а боковой срез верхней части нижней планки на 0,7 см по вспомогательной строчке. Также заутюживают верхнюю планку пополам, совмещая боковые срезы детали. Боковой срез верхней части верхней планки заутюживают на 0,7 см, а боковые срезы верхней планки в области мыса на 0,7 см по шаблону. Предварительно надсекают припуск мыса к линии сгиба планки .

Притачивают нижние части планок к рукаву, совмещая лицевую сторону планок с изнаночной стороной рукава, швом шириной 0,7 см (рис. 43). Строчки притачивания не доходят до верхних срезов планок на 0,7 см. Надсекают припуск рукава вверху застежки на угол к строчкам притачивания планок, не доходя до строчек 0,1-0,2 см .

Верхнюю часть нижней планки настрачивают на основную деталь по заутюженному краю швом шириной 0,1-0,2 см. Скрепляют сквозной строчкой верхние припуски застежки рукава, стачивая надсеченный участок основной детали, две части нижней планки и нижнюю часть верхней планки. Скрепляющую строчку надо прокладывать по нижней части верхней планки с изнаночной стороны швом шириной 0,7 см. Приутюживают узел .

а б в

Рис. 43. Обработка застежки рукава планками:

а – поэтапная обработка; б – вид с лицевой стороны; в – вид с изнаночной стороны Намечают с лицевой стороны верхней части верхней планки положение горизонтальной строчки. Она должна располагаться на 0,2-0,3 см ниже строчки закрепления планок .

По сгибу верхней планки застежки прокладывают строчку швом шириной 0,1-0,2 см до уровня горизонтальной строчки (см. рис. 43, б

– до значка *). Настрачивают верхнюю часть верхней планки на основную деталь, закрывая шов притачивания планки и шов скрепления планок вверху застежки. Строчку настрачивания прокладывают швом шириной 0,1-0,2 см по заутюженному боковому краю, по мысу планки до уровня горизонтальной строчки, далее разворачивают изделие на игле и прокладывают горизонтальную строчку по намеченной линии. Приутюживают застежку рукава .

Низ рукава соединяют с манжетой .

На этапе окончательной обработки изделия намечают положение вертикальных петель на верхней планке застежки, обметывают и прорезают петли. Намечают положение пуговиц на нижней планке застежки, пришивают пуговицы .

Данный способ обработки застежки может быть использован для обработки застежки не только на рукавах, но и на переде лифа изделия для девочек .

Обработка низа рукавов. Обработка низа рукавов швом вподгибку. Низ рукавов с отворотами перегибают на изнаночную сторону согласно разметке, срез подгибают внутрь и прострачивают на стачивающей машине швом вподгибку с закрытым срезом .

В изделиях из шерстяных и шелковых тканей, а также из трикотажных полотен низ рукава перегибают наизнанку и прикрепляют к рукаву швом вподгибку с закрытым срезом на машине с потайным стежком .

В изделиях из толстых тканей и тканей, дающих пролегание с лицевой стороны, а также в изделиях из трикотажных полотен нижний срез рукава предварительно обметывают и далее прикрепляют швом вподгибку с открытым срезом на машине с потайным стежком или на стачивающей машине согласно модели .

В изделиях из синтетического трикотажного полотна с петельным ворсом типа ткани ворсован и других, не распускающихся по срезам, полотен низ рукавов подшивают на машине с потайным стежком швом вподгибку с открытым срезом без предварительного обметывания .

В зависимости от модели низ рукава может быть обработан швом вподгибку с открытым или закрытым срезом на машине с зигзагообразным стежком .

Обработка низа рукавов швом вподгибку с образованием имитирующей манжеты. На изнаночной стороне рукава намечают линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде .

Припуск на подгиб рукава перегибают наизнанку, укладывают нижний срез рукава около намеченной линии, низ рукава перегибают наизнанку еще раз, огибая при этом нижний срез рукава, и застрачивают складку. Строчку располагают так, чтобы нижний срез рукава был расположен внутри складки. Имитирующую манжету отгибают в сторону, противоположную рукаву, и приутюживают. Расстояние строчки от верхнего края манжеты устанавливается по модели .

Обработка низа рукавов с резинкой. Концы резинки соединяют накладным швом на стачивающей машине с зигзагообразной строчкой, располагая ее поперек резинки. Ширина шва (заход одного конца резинки на другой) – 15 мм. Нижний срез рукава подгибают внутрь и застрачивают, одновременно вкладывая резинку .

Если низ рукава обрабатывают с резинкой, расположенной на расстоянии от края, то к рукаву согласно разметке притачивают полоску ткани, сложенную вдоль пополам изнаночной стороной внутрь .

Полоску отгибают, закрывая ее срезы, и настрачивают, вкладывая резинку .

Обработка низа рукавов бейками на двухигольной машине с приспособлениями. Бейку, выкроенную под углом 45° к нитям основы, заправляют в верхний направитель, низ рукава – в нижний направитель. Настрачивание бейки на низ рукава производят с одновременным подгибанием срезов бейки и низа рукава внутрь на 7 мм .

Ширина бейки в готовом виде при применении приспособления марки 3-25 – 8 мм, марки 3-26 – 15 мм, марки 3-28 – 31 мм .

Обработка низа рукавов притачными манжетами без застежки .

Манжету складывают поперек лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают поперечные срезы швом шириной 7 мм. Шов расправляют или разутюживают. Манжету, состоящую из нижней и верхней частей, предварительно обтачивают со стороны ее нижней части. Припуски на швы в углах подрезают, оставляя 2-3 мм, или надсекают, не доходя до строчки на 1 мм в зависимости от формы манжеты .

Манжету вывертывают и приутюживают с образованием канта шириной 1 мм в сторону ее нижней части .

Нижнюю часть манжеты лицевой стороной складывают с изнанкой рукава и притачивают со стороны нижней части манжеты, образуя сборки или складки по низу рукава, если это предусмотрено моделью .

Свободный срез верхней части манжеты подгибают внутрь и настрачивают по лицевой стороне, закрывая строчку притачивания нижней части манжеты .

В изделиях из трикотажных полотен и хлопчатобумажных тканей нижние и верхние части манжет могут быть притачаны с одновременным обметыванием срезов. В этом случае верхнюю часть манжеты накладывают лицевой стороной на лицевую или на изнаночную сторону рукава и притачивают манжету со стороны рукава, уравнивая срезы. Манжету отвертывают, низ рукава приутюживают .

В изделиях из хлопчатобумажных тканей манжета шириной 33 мм может быть притачана на стачивающе-обметочной машине с приспособлением марки 3-35, которое обеспечивает подачу с кассеты полоски для манжеты и ее складывание вдоль пополам .

Обработка манжет, застегивающихся петлями на пуговицы .

Обработка низа рукавов с горизонтальной шлицей притачными манжетами с застежкой. Нижний срез рукава на участке, где манжету не притачивают, застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом. Горизонтальную шлицу (застроченную часть) перегибают на изнаночную сторону рукава под углом к его нижнему краю .

Нижнюю часть манжеты накладывают на изнанку рукава, уравнивают их срезы и притачивают последнюю так, чтобы обработанная шлица попадала под строчку притачивания манжеты на расстоянии 3 – 5 мм от края. Манжету отгибают, шов притачивания расправляют, направляя его в сторону манжеты. Срез верхней части манжеты подгибают внутрь на 7 мм и настрачивают, располагая строчку на расстоянии 1 мм от строчки притачивания манжеты. Рукав складывают лицевой стороной внутрь так, чтобы обработанный край шлицы был на одном уровне со швом притачивания нижней части манжеты. Срезы стачивают, располагая строчку внизу около края манжеты. Припуск на шов внизу прикрепляют к рукаву на стачивающей машине двойной обратной строчкой, располагая ее по строчке настрачивания верхней части манжеты .

Согласно модели, манжеты могут быть притачаны к низу рукава на стачивающе-обметочной машине. Манжету складывают с рукавом лицевыми сторонами внутрь и соединяют на машине, одновременно обметывая участок низа рукава, где манжету не притачивают. Манжету отгибают в сторону, противоположную рукаву. Участок низа рукава, где манжета не притачана, застрачивают швом вподгибку с открытым срезом. Строчку располагают на расстоянии 2-3 мм от подогнутого края и 4-5 мм заходя на манжету, прикрепляя при этом припуск на шов притачивания манжеты к краям манжеты .

Обработка низа рукавов манжетами с застежкой, расположенной на цельной детали. В месте расположения застежки согласно разметке деталь разрезают по нити основы, делая в конце разреза подрезы по нити утка в стороны от разреза. Срез нижней стороны застежки перегибают на лицевую сторону детали, а срез верхней стороны застежки – на изнаночную сторону и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом. Верхнюю сторону застежки укладывают на нижнюю, уравнивают края и скрепляют застежку вверху на стачивающей машине. Строчку в виде прямоугольника располагают так, чтобы подрез в верхней части застежки был расположен между строчками. Расстояние между горизонтальными строчками – 8 – 10 мм .

Нижнюю часть обработанной манжеты накладывают на изнанку рукава, уравнивают края застежки с краями манжеты и притачивают .

Манжету отгибают, шов притачивания нижней части манжеты расправляют, направляя его в сторону манжеты. Срез верхней части манжеты подгибают внутрь на 7 мм и настрачивают, располагая строчку на расстоянии 1 мм от строчки притачивания нижней части манжеты .

Соединение рукавов с изделием. В изделиях из материалов, легко поддающихся растяжению, а также в изделиях с рукавами реглан для закрепления посадки по пройме переда и спинки прокладывают строчку на расстоянии 1-2 мм от строчки втачивания рукава в сторону срезов. Наличие и месторасположение этих строчек определяются техническим описанием на модель .

Втачные рукава. Рукава втачивают до или после соединения боковых срезов изделия и срезов рукавов .

Рукава складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь и втачивают в проймы со стороны рукавов на специальной машине, обеспечивающей посадку рукавов, или на стачивающей машине, совмещая надсечки на рукавах и проймах, разравнивая посадку или сборки на рукавах .

Рукава реглан. Рукава соединяют с изделием на стачивающих или стачивающе-обметочных машинах. Ширина шва должна быть не менее 7-8 мм. В случае если швы рукавов совпадают с боковыми швами лифа, рукава соединяют с проймами до стачивания боковых срезов .

Рукава полуреглан. При стачивании рукавов с полуовальными проймами сначала втачивают верхнюю (овальную) часть рукава, затем настрачивают на лицевую сторону изделия нижние (прямые) части рукавов, подгибая срезы внутрь на 10 – 15 мм и совмещая швы рукавов с боковыми швами лифа. Строчку располагают на расстоянии 1 мм от подогнутых краев .

При втачивании рукавов, переходящих в кокетку, сначала втачивают в проймы нижние части рукавов, затем срезы верхних частей рукавов соединяют с изделием так же, как и срезы кокетки с лифом .

При соединении рукавов с проймами с настрачиванием кокетки на окаты рукавов нижние части рукавов втачивают между надсечками со стороны рукавов. Край кокетки, предварительно заметанный или заутюженный, настрачивают на лицевую сторону верхней части рукава согласно модели .

4.12. Обработка низа изделий

При обработке низа платья, юбки, куртки, блузки изделие складывают вдвое, перегибая посередине переда и спинки, совмещая складки, боковые швы, швы притачивания юбки к лифу, и подрезают неровности. При обработке низа швом вподгибку намечают по вспомогательному лекалу со стороны изнанки линию ширины припуска на подгиб низа в готовом виде .

Обработка низа изделий швом вподгибку. Низ изделия перегибают наизнанку и застрачивают с подгибом среза внутрь на стачивающей машине в изделиях из хлопчатобумажных, льняных и штапельных тканей, а на машине потайного стежка – в изделиях из шерстяных, шелковых, лавсановых тканей и трикотажных полотен .

В изделиях из толстых тканей и тканей, дающих пролегание с лицевой стороны, а также в изделиях из трикотажных полотен, юбках плиссе, гофре низ изделия обметывают и подшивают согласно модели на стачивающей машине или машине с потайным стежком без подгиба среза внутрь. В этом случае строчка может быть расположена на расстоянии 5 – 7 мм от обметанного среза .

В отдельных моделях внутренний край припуска на подгиб низа обрабатывают тесьмой. Один край тесьмы настрачивают на срез припуска для обработки низа на стачивающей машине, другой – прикрепляют к изделию на машине с потайным стежком .

В изделиях полуклеш и клеш низ предварительно застрачивают на расстоянии 7 мм от среза, затем подшивают .

При подшивании низа изделий из шерстяных и шелковых тканей печатных, пестротканых и с креповым переплетением и трикотажных полотен на машине с потайным стежком могут быть допущены прохваты в одну-две нити. При этом строчка должна быть со слабозатянутыми стежками .

В изделиях с застежкой до низа согласно модели низ изделия и нижние края подбортов подшивают одновременно от внутреннего края левого подборта до внутреннего края правого подборта. Затем подборта укладывают на изнанку изделия и прикрепляют к изделию по линии внутреннего края на величину припуска на подгиб низа .

Низ изделий с обработанными бортами в начале и конце строчки (у краев бортов) подгибают без приспособления .

Для подшивания низа расклешенных изделий на 30 или 40 мм в готовом виде может быть использована машина с приспособлениями для соединения двух деталей с посадкой верхнего слоя. Приспособления обеспечивают подгибание низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом .

Скрепление складок по низу изделия. В изделиях из шерстяных, шелковых и других тканей обработанные складки по низу скрепляют с изнанки на машине с потайным стежком или с лицевой стороны – на машине с однониточным цепным стежком. Складки могут быть скреплены клеевой кромкой .

Обработка низа изделий окантовочным швом и отделочными бейками. Низ изделий обрабатывают окантовочным швом и отделочными бейками на машинах с приспособлениями по незамкнутому контуру. Низ изделий окантовывают на машине с приспособлениями марок 4-8, 4-3, 4-10, обрабатывают бейками на двухигольной машине с приспособлениями марок 3-25, 3-26, 3-28 .

В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей низ обрабатывают бейкой на двухигольной машине с приспособлением марки 3-36. Ширина бейки в готовом виде – 40 мм. По линиям притачивания бейки прокладывают тесьму вьюнчик. Низ может быть обработан вдвое сложенной полоской на стачивающе-обметочной машине с приспособлением или без него. Полоску шириной 33 мм в готовом виде притачивают к низу изделия на стачивающе-обметочной машине с приспособлением марки 3-35, которое обеспечивает подачу полоски с кассеты и ее складывание вдоль пополам .

В отдельных моделях из плотных неосыпающихся тканей низ изделий может быть окантован по замкнутому контуру. В этом случае по низу изделия на участке бокового шва делают надсечку и окантовывание начинают и заканчивают у надсечки. Концы окантовки складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают окантовку так, чтобы верхние и нижние края ее концов совпадали. Шов стачивания разутюживают. Концы окантовки укладывают срезами вверх и прикрепляют с лицевой стороны изделия, располагая строчку по строчке окантовывания .

Обработка низа блузки, куртки притачным поясом. Пояс складывают вдоль лицевой стороной внутрь и стачивают концы. Пояс вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют. Нижнюю часть пояса складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачивают на стачивающей машине, уравнивая срезы и совмещая надсечки. Шов расправляют, отгибая его в сторону пояса. Необработанный срез пояса подгибают внутрь на 7 – 10 мм и настрачивают, располагая строчку на расстоянии 1-2 мм от строчки притачивания нижней части пояса .

Нижняя и верхняя части обработанного пояса могут быть притачаны к низу изделия одновременно. В этом случае пояс складывают с изделием лицевыми сторонами, концы пояса плотно огибают подбортом и притачивают пояс с одновременным или последующим обметыванием срезов .

При соединении пояса с изделием на стачивающе-обметочной машине с цепной стачивающей строчкой в начале и конце строчки (у краев бортов) оставляют концы ниток длиной 10 – 15 мм от стачивающей и обметывающей строчек для предохранения строчек от распускания .

4.13. Окончательная отделка изделий

Изготовление петель. В изделиях из любых тканей и трикотажных полотен петли обметывают на специальных машинах. В зависимости от модели под петли может быть проложена прокладка .

При обработке петель блочками для пряжек и шнура под блочки с изнаночной стороны основной детали приклеивают прокладку .

Пришивание пуговиц. Места пришивания пуговиц размечают соответственно петлям специальным карандашом. Плоские пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями пришивают на машине 95 кл. ПМЗ;

выпуклые пуговицы с ножкой – на машине 595 кл. ПМЗ. Если диаметр пуговиц не соответствует тем, которые можно пришивать на указанных машинах, используют специальные лапки .

Пуговицы можно пришивать и ручным способом вдвое сложенной ниткой: пуговицы с четырьмя отверстиями – тремя-четырьмя сквозными стежками, а с двумя отверстиями и пуговицы с ушком или обтяжные – четырьмя-пятью сквозными стежками в каждую пару отверстий. В моделях с застежкой до верха с отворотами верхние пуговицы пришивают только за верхний слой ткани .

Пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания, пришивают без затягивания стежков, которые затем между пуговицей и материалом обвивают концом нитки и закрепляют несколькими стежками. Высота ножки зависит от числа сложений и толщины ткани и может быть равна 2 – 4 мм .

Пуговицы с отверстиями, предназначенные для отделки, а также пуговицы с ушком пришивают без ножки .

Пуговицы, обтянутые тканью, и мягкие, изготовленные из ткани, пришивают за нижнюю ткань. В зависимости от назначения можно пришивать пуговицы с ножкой и без ножки .

В изделиях из плотных тканей могут быть применены металлические кнопки. Соединение кнопок с деталями изделия производят с прокладками или усилителями .

Пришивание воротников, манжет, прикрепление поясов и отделок. Воротник, манжеты и другие отделочные детали пришивают к изделию на специальной машине с потайным стежком нитками в цвет отделки. Воротники могут быть пришиты на стачивающей машине со стороны изделия нитками в цвет основной ткани, со стороны отделки

– в цвет отделки .

Пояса прикрепляют к правому боковому шву на уровне притачивания лифа к юбке или по линии расположения пояса на специальной машине. Изделие укладывают на платформу машины так, чтобы боковой шов был расположен под лапкой. Пояс в месте пришивания складывают вдвое внешней лицевой стороной внутрь, подводят к игле машины и прикрепляют только за внутреннюю сторону пояса и прокладку, если она имеется .

В изделиях из хлопчатобумажных тканей пояс может быть притачан на стачивающей машине .

Если изделие со шлевками, в которые продевают пояс, то его к изделию не прикрепляют. Если при соединении лифа с юбкой вставлена шлевка из шнура, сутажа, то пояс с завязывающимися концами продевают в шлевку и завязывают его узлом .

4.14. Особенности изготовления детских брюк

Обработка боковых, шаговых и средних срезов брюк. Все срезы (боковые, шаговые, средние передних и задних половинок брюк) соединительных швов брюк обметывают на специальной машине. При обработке швов вразутюжку срезы обметывают до их стачивания .

Шаговые срезы стачивают по передним половинкам брюк, совмещая надсечки. Средние срезы стачивают одной строчкой на машине с двухниточным цепным стежком или двумя строчками на стачивающей машине по левым половинкам, совмещая шаговые швы. В брюках из любых тканей, кроме легкоосыпающихся, ширина шва может быть 7-8 мм. В зависимости от модели швы соединения передних и задних половинок брюк, а также шаговые швы разутюживают или заутюживают .

Обработка застежки брюк. Застежка в брюках, юбках и других поясных изделиях не только является важным функциональным элементом, но и может также стать элементом декора .

Обработка застежки-молнии брюк (рис. 44). Для обработки потребуются следующие детали:

- откосок, цельнокроеный с подкладкой откоска из материала верха, 1 дет.;

- обтачка застежки, цельнокроеная с передней половинкой брюк, 1 дет.;

- клеевая прокладка откоска 1 дет.;

- клеевая прокладка цельнокроеной обтачки застежки 1 дет.;

- кромка, выкроенная из клеевого материала, шириной 1,5 см .

Откосок – это деталь швейного изделия для обработки потайной застежки передней половинки брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застежки .

Нить основы располагается параллельно боковым срезам. Ширина откоска в крое составляет 8,0-9,0 см (с учетом припусков по 1,0 см по боковым срезам детали) в зависимости от ширины цельнокроеной обтачки и внешней отделочной строчки застежки. Если внешняя отделочная строчка застежки прокладывается на расстоянии 3,0 см от края застежки, то ширина обтачки, цельнокроеной с правой передней половинкой брюк, будет 3,5 – 4,0 см. Откосок должен быть чуть шире, чтобы закрыть цельнокроеную обтачку с внутренней стороны изделия .

Рис. 44. Обработка застежки-молнии брюк

Длина откоска складывается из длины застежки плюс 1,0 см (припуск по верхнему срезу), плюс 1,5 – 2,0 см (припуск по срезу низа детали). Откосок дублируют клеевой прокладкой с изнаночной стороны полностью или частично в зависимости от свойств материала (на половину ширины детали). Частичное дублирование применяется, если материал изделия достаточно плотный и полное дублирование придаст излишнюю жесткость. Откосок приутюживают, складывая его пополам по всей длине изнаночной стороной внутрь. Обметывают срезы низа и боковые срезы откоска .

На левой передней половинке брюк рекомендуется поставить несколько контрольных знаков:

- один контрольный знак – на уровне конца застежки;

- второй – по верхнему срезу детали на уровне припуска шва притачивания откоска (величина припуска 1,0 см);

- третий – по верхнему срезу детали на уровне прикладывания правого края застежки (на расстоянии 1,0 см от предыдущего контрольного знака) .

Отмечают конец застежки на линии шва .

С изнаночной стороны левой передней половинки брюк прокладывают клеевую кромку по припуску шва, отступая от среза 0,2 см .

Обметывают срез притачивания откоска и средний срез на левой передней половинке брюк .

Цельнокроеная обтачка застежки, обработка правой передней половинки брюк. Необходимо продекатировать тесьму застежкимолнии, если она может дать усадку. Настрачивают молнию на откосок от верхнего среза до контрольного знака .

Стачивают средние срезы правой и левой передних половинок брюк швом шириной 1,0 см до контрольного знака, определяющего конец застежки .

Заутюживают цельнокроеную обтачку, ориентируясь по контрольному знаку на верхнем срезе правой передней половинки брюк, а также припуск для притачивания откоска на левой передней половинке на 1,0 см (по контрольному знаку) .

Настрачивают левый край застежки брюк на откосок с молнией швом шириной 0,2 см, используя специальную лапку, настрачивают от верхнего среза до конца застежки, узел приутюживают .

Затем закрывают застежку-молнию, уравнивают края застежки брюк по разметке: совмещают правый край застежки брюк со вторым контрольным знаком по верхнему срезу левой передней половинки брюк, фиксируют это положение деталей. Расстегивают застежкумолнию, настрачивают тесьму застежки на обтачку. Закрепляют второй строчкой край тесьмы, узел приутюживают .

Намечают положение внешней отделочной строчки на правой передней половинке брюк. Она проходит от верхнего среза до конца застежки. Прокладывают отделочную строчку в два приема. Ставят две закрепки по отделочной строчке застежки: одну – в конце застежки, а вторую — на участке прерывания отделочной строчки. Приутюживают готовую застежку изделия .

Обработка застежки на петли и пуговицы (рис. 45).

Для такой застежки потребуются следующие детали:

- откосок, цельнокроеный с подкладкой откоска из материала верха, 1 дет.;

- обтачка застежки, цельнокроеная с передней половинкой брюк, 1 дет.;

- клеевая прокладка откоска 1 дет.;

- клеевая прокладка цельнокроеной обтачки застежки 1 дет.;

- кромка, выкроенная из клеевого материала, шириной 1,5 см;

- гульфик с петлями из материала верха 1 дет.;

- клеевая прокладка гульфика 1 дет .

Рис. 45. Обработка застежки на петли и пуговицы

Обработка откоска, левой и правой передних половинок брюк отличается от вышеизложенной отсутствием застежки-молнии. В обработке цельнокроеной обтачки застежки правой передней половинки брюк есть некоторые особенности .

Гульфик дублируют клеевым материалом, приутюживают, складывая деталь пополам по всей длине изнаночной стороной внутрь .

Намечают, обметывают и прорезают петли. Количество петель зависит от длины застежки. Накладывают гульфик с петлями на лицевую сторону цельнокроеной обтачки. Совмещают внутренние срезы деталей. Гульфик с петлями должен быть по ширине на 0,2 см же цельнокроеной обтачки. Если материал верха достаточно тонкий, то эти детали делают равной ширины, без расстояния между краями деталей. Скрепляют гульфик и цельнокроеную обтачку между собой по внешним срезам, приутюживают .

Ставят две горизонтальные закрепки между петлями. Обметывают срезы гульфика, цельнокроеной обтачки и средний срез правой передней половинки брюк .

Стачивают средние срезы передних половинок брюк до намеченного конца застежки швом шириной 1,0 см. Заутюживают цельнокроеную обтачку и гульфик по контрольному знаку и припуск в 1,0 см на левой передней половинке брюк для соединения с откоском. Настрачивают левый край застежки на откосок швом шириной 0,2 см, используя специальную лапку. Намечают и прокладывают отделочную строчку вдоль правой стороны застежки в два приема .

Ставят две закрепки, присоединяя откосок в нижней части застежки .

Приутюживают застежку брюк .

Накладывают правую переднюю половинку брюк на левую в области застежки. Совмещают сгиб правого края застежки с контрольным знаком по верхнему срезу левой половинки брюк, фиксируют положение деталей. Намечают расположение пуговиц на откоске в соответствии с петлями гульфика, пришивают пуговицы .

Обработка фигурной застежки на петли и пуговицы. Особенность этой застежки заключается в оригинальной форме деталей (рис. 46) .

<

Рис. 46. Обработка фигурной застежки на петли и пуговицы

Для ее обработки потребуются:

- откосок из материала верха 1 дет.;

- гульфик из материала верха 1 дет.;

- клеевая прокладка откоска 1 дет.;

- клеевая прокладка гульфика 1 дет.;

- обтачка откоска из материала верха 1 дет.;

- обтачка гульфика из материала верха 1 дет.;

- кромки для укрепления краев застежки 2 дет .

Гульфик дублируют клеевой прокладкой. Обтачивают край гульфика швом шириной 0,7 см. Вывертывают на лицевую сторону и приутюживают, выправляя шов обтачивания в раскол. Прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от внешнего края детали .

По внутренним срезам детали ставят контрольный знак на совмещение с правой передней половинкой брюк. Обметывают внутренние срезы гульфика, намечают положение петель, обметывают и прорезают петли .

Обработка откоска аналогична обработке гульфика. Откосок дублируют клеевой прокладкой. Обтачивают край откоска швом шириной 0,7 см, вывертывают на лицевую сторону и приутюживают, выправляя обтачной шов в раскол. Прокладывают отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от внешнего края детали. По внутреннему срезу детали ставят контрольные знаки на совмещение с левой передней половинкой брюк и на уровне конца застежки на расстоянии 1,0 см от низа детали. Обметывают внутренние срезы откоска .

Фигурная форма отрезного гульфика и откоска влечет за собой изменения формы деталей, с которыми они соединяются. Так как срез притачивания гульфика фигурный, то припуск делают не 1,0 см, а 0,7 см. На совмещение правой передней половинки с гульфиком ставят контрольный знак по срезу притачивания, отмечают конец застежки .

На совмещении левой передней половинки с откоском также ставят контрольный знак по срезу притачивания, отмечают конец застежки .

Срезы притачивания откоска и гульфика соответственно на левой и правой передних половинках брюк усиливают клеевой кромкой шириной 1,0 см. Обметывают средние срезы передних половинок и срезы притачивания откоска и гульфика .

Стачивают средние срезы передних половинок брюк до конца застежки швом шириной 1,0 см .

Притачивают гульфик к правой передней половинке брюк швом шириной 0,7 см. Прокладывают отделочную строчку по шву притачивания гульфика на расстоянии 0,2 см от шва .

Притачивают откосок к левой передней половинке швом шириной 0,7 см от верхнего среза до второго контрольного знака. Прокладывают отделочную строчку по шву притачивания откоска на расстоянии 0,2 см от шва, узел приутюживают. Накладывают гульфик на откосок, фиксируют положение. Скрепляют откосок с гульфиком двумя закрепками. Намечают положение пуговиц на левой передней половинке брюк в соответствии с петлями на гульфике. Пришивают пуговицы .

Обработка верхнего среза брюк. Обработка верхнего среза брюк с застежкой в боковых швах обтачками. Внутренние срезы обтачек и припусков на обработку застежки со стороны передних половинок брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Припуски на обработку застежек со стороны передних половинок брюк настрачивают на боковые срезы обтачки. Обтачку, а также припуски на обработку застежки складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь, по рассечкам между изделием и обтачкой вкладывают бретели, нагрудник лицевой стороной, а шлевки изнаночной стороной – с лицевой стороной изделия, обтачивают верхние срезы брюк со стороны обтачек. Углы вывертывают на лицевую сторону, шов выправляют .

Согласно модели, верхний срез передних половинок брюк и боковые стороны застежки строчат по краю .

Шлевки (если имеются) отгибают на лицевую сторону брюк и настрачивают их нижние концы по модели .

Обтачку застежки задних половинок брюк накладывают на обтачку верхнего среза брюк и настрачивают. Обтачки застежки и верхнего среза складывают с задними половинками брюк лицевыми сторонами внутрь и обтачивают верхний срез брюк и боковые стороны застежек .

Припуски на швы в углах подрезают, обтачки отгибают на изнанку изделия, углы и швы выправляют .

Внутренние края обтачек передних и задних половинок брюк прикрепляют к среднему шву соединения передних и задних половинок брюк на стачивающей машине, располагая строчку параллельно средним швам и перпендикулярно к обтачкам .

Обработка верхнего среза брюк притачным поясом. Пояс складывают лицевой стороной внутрь и обтачивают его концы. Пояс вывертывают, швы выправляют. Нижнюю часть пояса лицевой стороной складывают с изнаночной стороной передних или задних половинок брюк и притачивают, уравнивая срезы. Пояс отгибают в сторону, противоположную брюкам, подгибают свободный срез и настрачивают, закрывая строчку притачивания пояса .

Обработка верхнего среза брюк с резинкой. Верхний срез брюк обрабатывают швом вподгибку или обтачкой с резинкой .

При обработке верхнего среза брюк с резинкой только по задним половинкам резинку укладывают на изнаночную сторону брюк, обтачку или припуск на обработку верхнего среза брюк укладывают на резинку, огибая ее верхний край, и притачивают концы резинки на стачивающей машине двойной обратной строчкой со стороны обтачки .

Соединение боковых срезов и закрепление застежки брюк. Припуски на обработку застежки передних и задних половинок брюк складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают внутренние края и стачивают двойной обратной строчкой поперек припуска до разметки, затем детали поворачивают и стачивают боковые срезы .

Обработка низа брюк. Обработка низа брюк швом вподгибку с закрытым срезом. Правую половинку брюк складывают с левой, совмещая шаговые и боковые швы, выправляя средние швы, уравнивая края застежки и верхний край брюк .

Низ брюк размечают по вспомогательному лекалу с изнаночной стороны, перегибают наизнанку согласно линии разметки и застрачивают на стачивающей машине .

Согласно модели, низ брюк для девочек обрабатывают бейками, окантовками, обтачками с кантами и без кантов так же, как и низ рукавов .

Обработка низа брюк притачными манжетами. Внизу по боковому шву обрабатывают шлицу. Внутренний край припуска на обработку шлицы перегибают наизнанку и застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом .

В зависимости от модели по низу брюк выполняют складки или сборки. Манжеты притачивают к нижнему срезу брюк со стороны брюк, если по низу брюк собраны сборки, или со стороны манжет, если их притачивают с помощью специальной лапки для образования сборок. Складки закладывают согласно надсечкам во время притачивания манжет, отгибая их в сторону боковых швов брюк .

Во время притачивания манжет застроченный край шлицы со стороны передней половинки брюк подгибают в сторону изнанки на 10 мм .

Манжету складывают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы, одновременно подгибая верхний срез. Концы манжеты вывертывают на лицевую сторону, швы выправляют. Свободный край манжеты подгибают внутрь и настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края, закрывая шов притачивания манжеты. Манжету по концам и низу настрачивают, если это предусмотрено моделью .

Шлицу вверху скрепляют на стачивающей машине поперечной строчкой одновременно со стачиванием боковых срезов .

4.15. Особенности обработки комбинезонов и полукомбинезонов (без подкладки) для детей ясельного и дошкольного возраста Обработку вытачек, застежек, карманов, воротников, рукавов, соединение различных деталей верхней части комбинезонов и полукомбинезонов производят так же, как и при изготовлении детских платьев и курток для детей ясельного и дошкольного возраста из плательных тканей. Соединение шаговых, боковых и средних срезов, обработку низа и верхнего среза задних половинок брюк комбинезона выполняют, как при обработке брюк .

Если задняя часть брюк комбинезона или полукомбинезона откидывающаяся, то особенность их обработки состоит в обработке застежки в боковом шве. В этом случае спинку выкраивают с припуском на обработку застежки. Внутренний срез припуска и низ спинки застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачка застежки передней половинки комбинезона может быть притачная или цельнокроеная. Притачную обтачку обрабатывают по внутреннему срезу, затем складывают с передней половинкой комбинезона лицевыми сторонами внутрь и притачивают по обтачке. Обтачку отгибают на изнанку изделия, шов расправляют, выправляя кант из основной детали .

Верхние срезы задних половинок, застежку, боковые срезы брюк комбинезона и полукомбинезона обрабатывают так же, как и при изготовлении брюк. Затем припуски на обработку застежки передней половинки и спинки комбинезона складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают двойной обратной строчкой поперек припуска, одновременно стачивая боковые срезы. Шов обметывают и заутюживают в сторону передней половинки .

Согласно модели, с лицевой стороны застежку в верхней и нижней частях брюк комбинезона и полукомбинезона закрепляют на стачивающей машине .

ЛИТЕРАТУРА

1. Куренова, С.В. Конструирование одежды [Текст]: учеб. пособие / С.В. Куренова, Н.Ю. Савельева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с .

2. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды [Текст]:

учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с .

3. Литвина, Л.М. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды [Текст]: учебн. для техникумов / Л.М. Литвина, И.С. Леонидова, Л.Ф. Турчановская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Легкая индустрия, 1972. – 392 с .

4. Бескоровайная, Г.П. Проектирование детской одежды [Текст]:

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.П. Бескоровайная, С.В. Куренова; под общей ред. Г.П. Бескоровайной. – М.: Мастерство, 2000. – 96 с .

5. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) .

[Текст]: в 8 т. Т. 5, 6. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988 .

6. Саламатова, С.М. Конструирование одежды [Текст]: учебн. для сред. спец. учеб. заведений / С.М. Саламатова. – М.: Легкая промышленность, 1984. – 272 с .

7. Рослякова, Т.А. Школа шитья [Текст]: учеб. пособие для сред .

проф. образования / Т.А. Рослякова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 448 с .

8. М. Мюллер и сын / сборник «Ателье-2002». – М.: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс», 2003 .

9. Куликова, Т.И. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды [Текст]: учебн. для студ. высш. учеб. завед. / Т.И. Куликова [и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 192 с .

10. Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одежды [Текст]: учебн. для сред. проф. образования / А.Т. Труханова. – М.:

Высшая школа, 2001. – 416 с .

11. Справочник по конструированию одежды [Текст] / П.П .

Кокеткин [и др.]; под. общ. ред. П.П. Кокеткина. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. – 312 с .

12. Амирова, Э.К. Конструирование одежды [Текст]: учебн. для сред. проф. образования / Э.К. Амирова [и др.]. – М.: Мастерство, 2002. – 496 c .

13. Гнеушева, Е.М. Конструирование одежды [Текст]: метод. ук .

к вып. лаб. раб. / Е.М. Гнеушева, М.В. Родичева. – Орел: ОрелГТУ, 2005. – 39 с .

14. ГОСТ 17916-86. Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды [Текст]. – Взамен ГОСТ 17916-72;

введ. 1986 – 03 – 26. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 86 с .

15. ГОСТ 17917-86. Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды [Текст]. – Взамен ГОСТ 17917-72;

введ. 1986 – 03 – 26. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 132 с .

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

–  –  –

Исходными данными на разработку конструкции являются размерные признаки, конструктивные прибавки и технологические припуски, принятые в СОКО и выбранные в соответствии с силуэтом и покроем изделия (табл. П.5.1) .

–  –  –

Для определения конструктивных параметров основы конструкции плечевых изделий и капюшона используются расчетные формулы (табл. П.5.2, П.5.3). Чертежи деталей основы представлены на рис. П.5.1 – П.5.13 .

–  –  –

Припуски на уработку ткани (Ур). Учитывая усадку ткани в процессе обработки, необходимо при построении чертежа участки спинки и рукава по длине увеличить на величину, равную 50 % от полной усадки данной ткани. Так, например, если ткань имеет полную усадку в 3 %, то припуск на уработку ткани будет равен 1,5 % от длины данного участка .

В расчете конструкций плечевых изделий приведены участки, для которых приняты припуски на уработку ткани в размере 50 % от полной усадки, т. е. 1,5 % от длины данного участка (обозначения участков соответствуют принятым на чертежах конструкций): участки спинки — ТА, АН, ТП0; участки рукава — ОЛ, ОН .

Припуски на уработку ткани для участков полочки Т4Г, (Т04Г), Т6Г1А3, Т6Г1А31, Т4Н5(Т04Н5) берут равными 65 % от полной усадки данной ткани, т. е. 2 % от длины данного участка .

По ширине изделия припуск на уработку дают к спинке 0,3 см, к полочке – 0,5 см .

–  –  –

Рис. П.7.5. Чертеж основы конструкции пальто Рис. П.7.6. Чертеж основы конструкции полуприлегающего силуэта для девочек пальто полуприлегающего силуэта для девочек ясельной, дошкольной, и младшей школьной групп старшей школьной и подростковой групп Рис. П.7.7. БК двухшовного рукава Рис. П.7.8. БК одношовного рукава пальто для девочек пальто для девочек ПРИЛОЖЕНИЕ 8

–  –  –

Припуски на уработку ткани (Ур). Учитывая усадку ткани в процессе обработки, при построении чертежа брюк необходимо увеличить длину изделия на величину, равную 50 % от полной усадки данной ткани. Так, например, если ткань имеет полную усадку в 3 %, то припуск на уработку ткани будет равен 1,5 % от длины данного участка .

<

–  –  –

Гнеушева Елена Михайловна Кваскова Тамара Викторовна Родичева Маргарита Всеволодовна Абрамов Антон Вячеславович

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ .

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

–  –  –

Орловский государственный технический университет Лицензия ИД №00670 от 05.01.2000 г .

Подписано к печати 29.01.2010 г. Формат 60х84 1/16 .

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0. Тираж 50 экз .

Заказ №______ Отпечатано с готового оригинал-макета на полиграфической базе ОрелГТУ,




Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УН...»

«Официальная поддержка Форума: Организаторы Форума: Правительство Администрация Пермского края города Перми Проект программы 30.04.2015 IV Архитектурно-строительный форум 12 16 мая 2015 года, г. Пермь, бульвар Гагарина, 65, Выставочный центр "Пермская ярмарка" в сроки 21-ой междунаро...»

«1 ЭСТЕТИКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ К ГОТИЧЕСКИМ ОБРАЗАМ И ФОРМАМ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ XVIII СТОЛЕТИЯ И.В. Ямшанов Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург, Россия Аннотация В статье раскрываются основные мотивы обращения к готической стилистике в Российской...»

«Сенников Александр Юрьевич 9-я рота Я родился 28 июля 1968 года в Узбекистане, в городе Ташкенте. Учился в Ташкенте в обычной школе, без особых уклонов. Окончил её в 1985 году . Потом поступил учиться в Политехническ...»

«ИТОГОВЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ С 23 по 25 мая 2012 года в Москве, на ВВЦ, успешно ли и производители средств измерений и метрологизавершил работу 8-ой Московский международный ческого обеспечения. форум "Точные измерения – основа качества и безопасности’2012", посвященный Всемирному дню метроло...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "СамГТУ") УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Юсупова О.В. " " 2...»

«ТРУДЫ МФТИ. 2011. Том 3, № 3 Математика, управление, экономика 105 УДК 519.7:004.852 И.С. Гуз Московский физико-технический институт (государственный университет) Минимизация эмпирического риска при построении м...»

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ: Директор института Архитектурно-строительный институт _Д. В. Ульрих 01.05.2017 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 27.10.2017 №007-03-0521 дисц...»

«Содержание. Стр. Введение. 5 Лабораторная работа №1 "Определение плотности веществ" 13 Лабораторная работа №2 "Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника" 15 Лабораторная работа №3 "Изучение закона сохранения механической энергии при движении тела " 17 Лабораторная работа №4 "Проверка закона...»

«reshebnik_po_matematike_desyatichnye_drobi_shustova_otvety.zip С вертухаями вам придется низойти в любом чашелистике а пуританизм орка отмахать несложно. 7 gingerbread 2010 0 6 % 4. Эйзенхауэр упражнений: словоизвержения бастионы погранзаставы пятна для метёлки над разрубом торжества лизины для вероломства по....»

«Руководство по эксплуатации Автоматизированная система расчетов LANBilling версия 2.0 "Базовая" (сборка 012) ООО "Сетевые решения" 3 февраля 2016 г. ООО "Сетевые решения", 2000-2014 2 Оглавление...»

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Государственнu nроrрамма инновационноrо развИТИll Республики Беларусь на 2016I)J/ Националыw.й прааовой икrернет-оортw1 Респ. БеJiарус ь {Электрон. ресурс]. Режим досrупа: bttp://www.pravo.by/pdf/201 1-64/2011-64(014-066).pdf 2. Инновации и ИШ1овацнонная дerreru.нocn...»

«Обработка материалов давлением № 1 (22), 2010 214 УДК 621.774.21:621.791.7 Григоренко В. У. Пилипенко С. В. РАЗВИТИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ХОЛОДНОЙ ПИЛЬГЕРНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ. При производстве холоднодеформованных труб...»

«Измерительная техника. 2018. – № 7. – С. 3-7. DOI: 10.32446/0368-1025it-2018-7-3-7 УДК 519.24 Мощность k-выборочных критериев проверки однородности законов Б.Ю . Лемешко, И.В. Веретельникова Новосибирский государственный технический университет Построены модели предельных распред...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _В.А.Урюпин 31 декабря 2013 г. ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ОТ ПОЛОМОК (АВАРИИ) (редакция 1 от 10.07.2000 приказ №15-С; с изменениями от 21.03.2006 приказ №01-07-012С; от 16.08.2006 приказ №01-07-059С, от 31.12.2013 приказ №01-07-210...»

«Цифровая камера Night Vision NV100 Руководство по эксплуатации Цифровая камера Night Vision NV100 предназначена для фотографирования, видеосъёмки и наблюдений . Она оснащена сенсором (полупроводниковой светочуствительной матрицей CMOS) высокой чувствительности (разрешение 0,3...»

«СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Обзор состояния вопроса 1.1 Сырье для получения азотной кислоты 1.2 Методы получения азотной кислоты 1.3 Сущность процесса абсорбции 1.4 Конструкции абсорберов 2 Технологический раздел 2.1 Описание технологической схемы и проектируемого оборудования. 1...»

«Содержание 1 Требования безопасности и предупреждения.2 2 Назначение изделия..3 3 Характеристики (свойства).. 3 4 Маркировка.. 5 5 Комплектность.. 6 6Упаковка.. 6 7 Состав мопеда.. 7 8 Краткое описание устройства и работы составных частей мопед...»

«ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1.Целями освоения дисциплины "Электроэнергетика" являются: получение теоретических и практических знаний и навыков, которые необходимы для оперативного освоения...»

«Детский мотоцикл (трицикл) Joy Automatic HZL-C031 BMW Tricycle Инструкция по эксплуатации Содержание Общая информация о трицикле..3 Инструкция по сборке..4 Управление трициклом..5 Правила безопасности..6 Обслуживание трицикла..8 Контактная информация....»

«Cushion-Mount™ Ленты флексографские двусторонние Техническая информация Март 2015 Описание Двусторонняя клейкая лента на вспененной полиэтиленовой основе с акриловым продукта клеем, предназ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "...»

«2 Общие положения 1. Основания для проведения экспертизы 1.1. Заявление от 04.06.2018 № 68/18-ТО ООО "Формула развития территорий" на проведение негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства: "Жилой комплекс по пер. Цветочный пер. Малый в Орджоникидзевском районе г....»

«Механизмы формирования импульса катодолюминесценции в сцинтилляторах на основе активированных кристаллов CsI Л.Н. Трефилова1, В.Ю . Яковлев2, Ю. Ганжа2, Н.Н. Косинов1, А.Н. Мелешко2, Н.В. Овчаренко1 Институт сцинтилляционных материалов НАНУ, Украина, 2 Национальный исследовательский Томский по...»




 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.